El blog del ave migratoria

Primer aniversario de la APU

2012-01-18T19:48:00.000+01:00

Hace algo menos de un año, publicamos en este blog una entrada sobre la APU, la Asociación Pablo Ugarte. Pues bien, el pasado día 16 de enero se cumplió el primer aniversario de la asociación; este día que además coincide con el día en el que Pablo habría cumplido años.

Como es lógico, el presidente recibió ese día muchísimos mensajes de felicitación de todos los que componemos la APU, que empezó con pocos socios y hoy está formada por una gran familia de más de 800 personas. De todas esas felicitaciones, hemos destacado una que os transcribo aquí literalmente porque merece la pena leerla; es de una de las APUsocias, Paloma.

Felicidades, Pablo, y muchas gracias.

No sabes la que han montado tus papis aquí abajo. Todo empezó al poco tiempo de tu marcha: unos cuantos mensajes enviados por correo electrónico a vari@s amig@s, esos amig@s se comunicaron con otr@s y así, en pocos días, un inmenso grupo se unió en tu honor. Decidieron dedicar algo de tiempo, un poquito de ayuda y, eso sí, mogollón de ilusión para que los médicos pudieran seguir investigando cómo capturar y aniquilar a ese espantoso bicho que ataca a los niñ@s.

Tus papás se pusieron en marcha y hoy tú, Pablete, das nombre a una fundación que nació por ti y para a ayudar a acabar con esebicho que no nos gusta nada, pero nada. Estamos tod@s contra él.

Te cuento que hay dos equipos médicos vigilándolo de cerca. En Córdoba, el doctor Román, del Hospital Reina Sofía y en Barcelona, un equipo de médicos del Hospital San Juan de Dios que trabaja con unos señores de Harvard, que está en América, y que están investigando la secuenciación del genoma del sarcoma de Ewing, es decir, las tripas de ese bicho que no nos gusta nada, pero nada. A ver si lo pillan cuanto antes.

El doctor Román esperaba ayudas de otras personas que trabajan en España pero no llegan. Sin embargo está muy contento porque los amig@s de la asociación que lleva tu nombre están enviando el dinerito suficiente para seguir vigilando al bicho.

Tu padre es un crack: ha organizado e invitado a todo los amig@s de la APU, que es cómo se llama la fundación que lleva tu nombre Asociación Pablo Ugarte - a partidos de fútbol, de pádel y hasta un cross; bueno también puso a algunos a pelar patatas, para invitarlos después a una gran patatada. También han celebrado cenas de mayores incluso pases de modelos. ¡Ah! y tienen unas sudaderas mazo chulas que llevan pintadas esas aceitunas que te gustaban tanto. Mucha gente está encantada de participar y de unirse cada día a este gran equipo. Tú sabes que hay que ayudar a otros niñ@s que luchan contra las garras de ese bicho que no nos gusta nada, pero nada. Y eso es lo que hace la APU.

El otro día tu madre salió en televisión. No sabes qué guapa estaba, qué bien habló y cómo la aplaudieron. Tu padre, también. Él llevaba puesta una de esas sudaderas chulas de las que antes te he hablado. Salías tú también en varias fotografías con tu familia. Hablamos de tus hermanos, de ti y de las travesuras en vuestra casa.Te has hecho famoso, Pablete.

En este año en el que los mensajes que tu padre envía cada semana, de manera incansable, nos cuentan cómo cada vez la APU tiene más amig@s, cómo los médicos hacen muy bien los deberes y siguen de cerca a ese bicho que nos gusta nada, pero nada, la APU ha conseguido mucho, quizá más de lo que se pensaba al principio. Gente que no se conoce de nada, de todas partes de España, gente de fuera, grandes, pequeños, mujeres, hombres... ¡Ya somos más de 800 socios! Mola mucho, Pablo. Y me da en la nariz que este año que acabamos de empezar, y en el que la APU cumple su primer aniversario y tú 12, creceremos mucho más.

¡FELICIDADES!
Tu amiga, P.

No me entero de nada...

2012-01-12T10:36:00.001+01:00

En el periódico ABC de ayer leí una noticia que me dejó un poco despistada... Trataba sobre la investidura de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, y la verdad es que la redacción de la noticia me pareció que dejaba un poco que desear.

Por la frase que aparece en el primer párrafo, parece que, a pesar de que Ortega haya sido investido presidente, en realidad va a ser la propia Nicaragua la que se presida a sí misma; no había visto nunca una cosa tan original...

Cuadernos navideños (IX): Castro Urdiales y Laredo

2012-01-09T22:50:00.000+01:00

Jueves 31 de diciembre de 2009. Como siempre, nos levantamos temprano para aprovechar más el día; que además hoy nos toca estar fuera más tiempo porque Javieruco no quiere que aparezcamos por nuestra casa rural hasta que él nos tenga lista la cena de Nochevieja... Así que decidimos para alargar más este día ir a los dos sitios que nos pillan más lejos de Viveda (donde está nuestro alojamiento): Castro Urdiales y Laredo.

Lo primero que nos llama la atención en Castro Urdiales es lo difícil que resulta encontrar aparcamiento; y eso que estamos en invierno, así que en verano no me quiero ni imaginar cómo estará aquello de gente... Al final nos tocó irnos a un descampado a las afueras, donde vimos que había más coches, y desde allí ir andando hacia el centro, lo que se conoce como puebla vieja.

La puebla vieja de Castro Urdiales es de origen medieval, y la mayoría de los lugares y monumentos de interés están prácticamente pegados al mar, por lo que la mejor manera de recorrer la ciudad es yendo paralelos al paseo marítimo, de una punta a la otra. Así podremos ir viendo todo.

Si nos ponemos de frente al paseo marítimo y empezamos por nuestra izquierda, lo primero que veremos es el puente medieval, también conocido como "puente romano" o "puente viejo", que está junto al puerto. Además, hace también de pasarela entre el puerto y el faro. El faro del castillo de Santa Ana se construyó durante los siglos XIII XIV y es de planta pentagonal. Se encendió por primera vez en 1853, mientras reinaba Isabel II. El edificio es bonito, de piedra y más que un faro parece un castillo medieval; pero han puesto un ascensor que va por fuera, y la verdad es que queda como un pegote esa estructura tan moderna, de vidrio y metal, entre tanta piedra... Supongo que a quienes les guste la mezcla de estilos no les importará, pero a mí me pareció un poco feo, la verdad.

Junto al faro y el castillo veremos la iglesia de Santa María de la Asunción, de estilo gótico y construida entre los siglos XIII y XV, por orden del rey Alfonso VIII de Castilla. Cuando la vimos desde abajo, estando junto al puente medieval, lo primero que me vino a la cabeza fue "esta es la catedral del mar": por su construcción y su tamaño tiene pinta de catedral, y además se ve desde todos los puntos de la ciudad. Sin embargo no lo es, aunque sorprende que sea tan grande para lo pequeño que debía de ser Castro Urdiales en la época en que esta iglesia se construyó. Eso sí, lo de catedral del mar creo que le viene que ni al pelo, porque desde la barandilla de piedra que la rodea se ve el mar justo abajo, y seguro que cuando haya oleaje fuerte el agua subirá hasta ella casi seguro... A su lado se conservan algunos restos de otra iglesia más antigua, de estilo románico. Esta iglesia, junto con el faro y el puente medieval, conforma el conjunto monumental de Castro Urdiales.

Si continuamos por el paseo marítimo hacia el otro extremo, veremos entre otras cosas el ayuntamiento, que fue construido en el siglo XVI, aunque en siglos posteriores se llevaron a cabo en él algunas modificaciones. Su torre del reloj, que es uno de los elementos más destacados del edificio, data del siglo XIX. A continuación están en palacio y castillo de Ocharán: el palacio se construyó a imitación de las villas italianas, está decorado con azulejos vidriados y su pórtico tiene unas elegantes columnas. El castillo, por su parte, es de estilo neogótico, y fue construido a principios del siglo XX.

Y por último, al final del paseo, llegaremos a la playa de Brazomar, que es la más visitada, ya que sus aguas son tranquilas debido a que forma una bahía y está bastante recogida. Junto a ella está el solarium de Don Luis, y al final de esta playa hay un parque bastante bonito y muy grande; la verdad es que si no llega a ser porque ese día nos hizo un poco de aire, habría sido el lugar ideal para llevar los bocatas y una manta y hacer un picnic allí mismo. En Castro Urdiales también hay otras playas como la de Ostende, el Pedregal, Mioño, el Pocillo, Oriñón y Sonabia), pero nosotros desde Brazomar nos fuimos a coger de nuevo el coche para dirigirnos a Laredo y pasar allí la tarde.

Después de buscar un sitio por el camino para comer, llegamos a Laredo a media tarde y en este caso no lo tuvimos tan complicado para aparcar, ya que pudimos encontrar sitio fácilmente muy cerca del paseo marítimo. Desde allí nos recorrimos todo andando, como siempre.

El primer sitio al que fuimos, lógicamente, fue el paseo marítimo, con su ancla tan característica junto a las escaleras. Desde aquí se ve la playa de la Salvé, que tiene algo más de 4 kilómetros de largo y es una de las playas con más afluencia de turistas de todo el litoral de Cantabria (o al menos eso es lo que dicen por aquí). Yo recordaba esta playa porque desde siempre andan rodando por casa de mis padres unas fotos de un verano que pasaron por allí; yo aún no había nacido y después no volvieron a Laredo, así que mis únicos recuerdos eran los de esas fotografías. Sin embargo, cuando llegamos a esta playa fui consciente de la cantidad de tiempo que había pasado desde la visita de mis padres, porque en las fotos no había prácticamente nada construido junto al paseo marítimo, y sin embargo ahora, todo el recorrido de la playa tiene montones de edificios de apartamentos.

Desde aquí nos dirigimos a la zona estrella de Laredo, la puebla vieja, que es donde se encuentran localizados prácticamente todos los lugares de interés que podemos visitar. La mayoría son antiguas casonas, palacios, torres, conventos e iglesias, todas ellas al pie de la de Santa María de la Asunción, y si vamos callejeando las podremos ir recorriendo más o menos en este orden: casa-palacio de Zarauz, reconstruida en 1816 y propiedad de la familia de ese nombre; casa de los Villota, un edificio del siglo XV que ahora se encuentra en ruinas y únicamente conserva parte de su antigua fachada; casa de Gutiérrez Rada, junto a la que se encuentra un famoso huerto de naranjos que formaba parte de esta edificación; iglesia de San Francisco; puerta de Bilbao, que era la antigua puerta de acceso a Laredo y forma parte de la muralla medieval; capilla del Espíritu Santo, casa de los Alvarado y casa de Revellón; y por último la iglesia de San Martín, la más antigua de Laredo; y la muralla, construida en la época medieval.

En el punto más alto de la puebla vieja encontraremos la iglesia de Santa María de la Asunción, junto a la cual sale un camino que nos lleva a la atalaya; después de andar aproximadamente un kilómetro, llegaremos al fuerte del Rastrillar (construido entre los siglos XVIII y XIX como protección frente a los ataques de barcos enemigos) y a los miradores de la Caracola y la Rosa de los Vientos, desde los que hay unas vistas estupendas de Laredo y de su enorme playa. Al final de ella, separada de Laredo únicamente por el espigón, está la localidad de Santoña. Aquí aprovechamos, en uno de los banquitos que había en los miradores, para tomarnos un tentempié. Lo malo es que al poco rato de estar allí empezó a hacer aire y después de darnos una vuelta por la zona tuvimos que volver a bajar. Pero el paseo estuvo bastante bien.

A última hora, cuando Javieruco nos llamó para decirnos que ya teníamos la cena lista y que podíamos volver cuando quisiéramos, pusimos rumbo de nuevo a Viveda. La cena de Nochevieja fue espectacular; no se me ocurre otra palabra mejor para describirla, ni para terminar el año con mejor pie...

Fotografías: Juan Martínez Jarque.

Feliz 2012

2011-12-31T11:37:00.001+01:00

Os deseamos todo lo mejor en este nuevo año que está a punto de comenzar.

¡¡¡FELIZ 2012!!!

¿Será una inocentada?

2011-12-28T23:52:00.003+01:00

Por cortesía de geminisdespechada, nos ha llegado una noticia del periódico El País que nos ha dejado dudando un poco, dada la fecha en la que se ha publicado (aunque casi nos quedamos sin día, a falta de nueve minutos).

El titular de la noticia dice nada menos que lo siguiente: "El Rey gana 140.000 euros de sueldo al año, según las cuentas de la Casa Real, echas públicas hoy por primera vez". ¿Tendrá algo que ver con que hoy es el día de los inocentes? Nos gustaría pensar que sí...

Cuadernos navideños (VIII): Santander

2011-12-26T19:39:00.000+01:00

Miércoles 30 de diciembre de 2009. En nuestra visita a tierras cántabras, decidimos que no podía faltar dedicarle un día a Santander, así que desde nuestro campamento base en Viveda nos dirigimos allí por la mañana temprano.

Como siempre, buscamos un sitio donde dejar el coche; al final hubo que meterlo en un aparcamiento privado, cerca del barrio pesquero, porque había bastante gente y no fuimos capaces de encontrar sitio en la calle. Pero al menos nos quedamos tranquilos de que el coche iba a estar "bien atendido" durante todo el rato que estuviéramos por la ciudad. Desde el aparcamiento hicimos todo el trayecto andando hasta el extremo opuesto de la ciudad, donde se encuentra el cabo Mayor; y después hicimos el mismo camino en dirección contraria (este recorrido son unos 10 kilómetros en total).

El primer lugar por el que pasamos fueron los jardines de Pereda, que fueron inaugurados en 1905 en homenaje al escritor cántabro. En las proximidades del parque y los jardines hay una oficina de turismo, a la que aprovechando pasamos para que nos dieran un plano de la ciudad; además, en esta misma zona tenemos uno de los puntos de alquiler de bicicletas de Santander.

Un poco más adelante pasamos por el Museo Marítimo del Cantábrico, que estuvo cerrado durante una buena temporada y fue inaugurado de nuevo en 2003. Es uno de los museos más importantes de España en cuanto a la difusión del patrimonio marítimo del Cantábrico, y sus fondos incluyen las secciones de biología marina y acuarios, etnografía pesquera, historia marítima y tecnología marítima; nosotros no llegamos a entrar, pero si os apetece, el precio de la entrada es tan solo de 6 euros.

Una vez que llegamos al paseo de la Reina Victoria, lo seguimos hasta el final y llegamos a la península de la Magdalena. Es un parque bastante grande, y se encuentra situado en una zona que en la antigüedad era el punto más estratégico de Santander. Antes, esta zona no tenía árboles, pero con Alfonso XIII fue repoblada completamente. La península se puede recorrer siguiendo los caminos que encontramos marcados en ella, y que suman un total de casi 3 kilómetros; si no nos apetece caminar, podemos disfrutar de este recorrido en el tren turístico magdaleno, que además de darnos el paseo nos va contando cosillas sobre el recorrido.

Dentro de la península está también el famoso palacio de la Magdalena, que se construyó a principios del siglo XX, a iniciativa de los habitantes de Santander, par albergar en él a la familia real. Actualmente, el palacio alberga la universidad Menéndez Pelayo, en la que se organizan sus cursos de verano. No lejos de él se encuentran las caballerizas reales, que hoy día se utilizan como residencia para los estudiantes extranjeros de la universidad, y tienen junto a su edificio un pequeño parque infantil. Si dejamos atrás el palacio, llegaremos por otro camino hasta el llamado museo del hombre y la mar, que es un espacio al aire libre en el que se encuentran las tres carabelas, réplicas de las de Cristóbal Colón, que el marinero cántabro Vital Ansar donó a la ciudad. Junto al museo encontramos el mini-zoo, que alberga varias especies de animales marinos, aprovechando la circunstancia de que el agua que recibe viene directamente del mar.

Ya llegando a la playa del Sardinero, en la plaza de Italia, encontramos el Gran Casino, que fue construido e inaugurado en 1916. Es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, junto con el hotel Real. Y ya al final del paseo marítimo, dejando a nuestra izquierda (se ve ligeramente desde el paseo) el estadio del Sardinero, llegamos al otro extremo de la ciudad, concretamente al faro de Cabo Mayor, que fue inaugurado en 1839 y se acondicionó para albergar en la actualidad, en su interior, el Centro de Arte Faro de Cabo Mayor. Este rincón es un lugar ideal para disfrutar del mar, y desde el punto más alto, donde se encuentra el faro, las vistas merecen la pena.

De nuevo de camino hacia el coche, nos desviamos un poco para pasar por la catedral, que fue construida sobre una antigua abadía y está consagrada a Nuestra Señora de la Asunción; es de estilo gótico aunque ha sido ampliada y reformada posteriormente. Sufrió diversos desperfectos, principalmente a causa del incendio que tuvo lugar en la ciudad en 1941, y se llevó a cabo su reconstrucción entre 1942 y 1953. La catedral consta de dos plantas superpuestas, siendo la inferior la más antigua, y de un claustro con dependencias anejas. En una de las puertas de acceso a ella se encuentra una de las representaciones más antiguas de los emblemas de Castilla y León. Además, sus ventanas están decoradas con vidrieras, aunque éstas son actuales.

Otro lugar que se encuentra cerca de aquí, aunque no pudimos visitarlo porque a pesar de ser la entrada gratuita, hay que concertar la visita con la oficina de turismo, es la biblioteca y casa de Menéndez Pelayo, uno de los edificios más significativos de la arquitectura montañesa, construida en 1876 y de influencia francesa; el interior, decorado prácticamente igual que en la época en la que Menéndez Pelayo vivía, tiene diversas estancias que incluyen desde el despacho de don Marcelino hasta la sala de lectura y el depósito de libros, así como el comedor, la sala de estar y la cama en la que murió.

Por supuesto, ni que decir tiene que las playas de Santander, desde el museo Marítimo del Cantábrico, hasta el faro de Cabo Mayor, son numerosísimas; algunas de ellas, además, están incluidas entre las más limpias de España. Yendo desde un extremo a otro del paseo marítimo, las playas que encontraremos son: la de los Peligros, la de la Magdalena, la de los Bikinis, la del Camello, la de la Concha, las del Sardinero, la de los Molinucos y la de Mataleñas.

Y con esto terminó nuestra visita a Santander. Al día siguiente nos esperaban Castro Urdiales y Laredo...

Fotografías: Juan Martínez Jarque.

¿En qué estaban pensando?

2011-12-12T06:30:00.001+01:00

Hacía ya bastante que no escribía una entrada con algún gazapo de los que me suelo encontrar en los periódicos digitales; por falta de tiempo llevo una temporada en la que no le estoy prestando la atención suficiente a las noticias, pero la de hoy me ha resultado imposible pasarla por alto.

Es un poco temprano y tengo que reconocer que al principio he pensado que quizá estaba aún medio dormida y no había leído bien.

Pero al hacer una segunda lectura ya he comprobado que lo que estaba leyendo era del todo cierto: ahora Ramón Tamames se apellida Mamames; y en la entradilla de la noticia se les ha colado un duende que ha quitado las comillas y los espacios en blanco; también me acabo de enterar de que "escritor" y "catedrático" se escriben con mayúsculas...

Parece que al redactor de la noticia del ABC de hoy, el madrugón le ha sentado aún peor que a mí...

El camarero sumiso

2011-10-30T16:44:00.000+01:00

De todos es sabido que, en algunas zonas de España y también en algunos países de Hispanoamérica, se dan muy a menudo en el habla dos fenómenos lingüísticos bastante conocidos: el ceceo y el seseo.

Curiosamente, ambos fenómenos no siempre se limitan al habla, sino que a la hora de escribir, hay algunas personas que no tienen del todo claro cuál es la grafía correcta de ciertas palabras que llevan C o S. Así, nos encontramos con que ocurren cosas como esta:

Cuando a mi hermana le entregaron la cuenta en el bar de Sevilla donde estuvo hace unos días, lo primero que se le ocurrió fue que la había atendido un camarero de lo más manso...

Vocablos nuevos...

2011-10-19T08:44:00.003+02:00

Hacía ya bastante que no recogíamos un gazapo de la prensa; y no precisamente por falta de ellos, sino por falta de tiempo para dedicarnos más detenidamente a ponerlos en el blog... Esta vez, ha sido el diario El Mundo el afortunado "gazapeador", con una noticia que trata sobre personas con antecedentes de agresiones sexuales.

El titular de la noticia (resulta muy curioso cómo en tantísimas ocasiones se dan estos errores en los titulares, que es precisamente lo que llama más la atención de una noticia...) dice lo siguiente:

Está claro que o el redactor estaba aún dormido (la noticia ha aparecido sobre las 5 de la mañana) o que estaba el pobre con un poco de hambre y por eso se ha comido una letra. Lo que me pregunto ahora es cuál sería el verbo relacionado con esta nueva palabra... ¿Gredir?

¿Acaso hay otra manera?

2011-10-02T16:24:00.000+02:00

Ayer tuvimos ocasión de conocer, gracias a Merche, a un grupo de pintores que nos dejaron de lo más sorprendidas. Normalmente todos solemos encontrarnos por la calle, en las paredes, en las farolas o en las marquesinas de autobús, carteles en los que se anuncian ofertas de lo más variopinto, desde alquileres de pisos o habitaciones hasta publicidad de empresas de reformas, cerrajeros de urgencia o incluso notificaciones de mascotas perdidas o convocatorias de cursos para preparar oposiciones.

Pero el cartel de estos pintores supera con creces todo lo que habíamos visto hasta ahora. Sólo con ver la imagen, entenderéis perfectamente a qué nos estamos refiriendo.

No sabemos si es que trabajan mediante telequinesia, o si es que tienen alguna varita mágica como las que usan Harry Potter y su amigos (bueno, y sus enemigos también), o cuál será exactamente el misterio de su forma de trabajar. Pero la verdad es que nosotras todavía le estamos dando vueltas a si a lo mejor es que hay una manera de pintar casas que no sea mandando a los pintores allí...

Exposición de Antonio López. Agotadas las entradas... y agotada mi paciencia

2011-09-29T09:53:00.003+02:00

Hace un par de días tuve el inmenso placer de disfrutar de la exposición monográfica que el Museo Thyssen ha dedicado al genial pintor Antonio López.

No tengo más que elogios para la organización del evento, y teniendo en cuenta que el último monográfico dedicado a este pintor tuvo lugar en el año 93, creo que es una oportunidad única para volver a disfrutar de su obra.

No puedo decir lo mismo de la gente asistente a dicho evento.

A pesar de que, en la misma entrada de las salas dedicadas a la exposición, había un cartel bien visible en el que se pedía silencio (dentro de una lógica, claro, tampoco se trata de estar como en misa), y de que se apagasen los teléfonos móviles, la mayoría del público asistente hacía caso omiso de los dos ruegos.

Ya me parece vergonzoso tener que mostrar por escrito estas dos normas, pues yo lo presupongo de cualquier visita a un sitio cultural semejante, pero que, encima de que se especifica por escrito, la gente siga saltándose las normas a la torera, ya me parece inconcebible.

No se trata de ser radical, pero, sinceramente, a mí no me apetece estar intentando disfrutar de unos momentos de tranquilidad, admirando obras de arte, mientras hay un grupo de cotorras a mi lado, paradas enfrente de un cuadro, contándose sus vidas a todo volumen, con absoluta desconsideración hacia el resto de asistentes, o escuchar teléfonos móviles sonar, ¡y gente que los contestaba y se ponía conversar!

No culpo a los vigilantes, porque lo cierto es que mandaron callar y mantener silencio un sinfín de veces, en la hora larga que estuve allí, pero es que ni por esas.

Me pareció un espectáculo lamentable...

Cuadernos navideños (VII): San Vicente de la Barquera

2011-09-28T18:00:00.001+02:00

Martes 29 de diciembre de 2009. El día que visitamos Comillas, como hubo sitios a los que no pudimos entrar y acabamos la visita antes de lo previsto, por la tarde decidimos acercarnos a San Vicente de la Barquera. No lo habíamos apuntado en nuestra guía porque no teníamos pensado ir, así que sacamos nuestro espíritu aventurero, sin saber qué lugares podíamos ver allí, y nos plantamos después de comer.

San Vicente de la Barquera siempre ha sido un pueblo marinero, y en la Edad Media destacó porque desde aquí salían las expediciones a Terranova para pescar bacalao. Esta localidad es también un importante paso del Camino de Santiago en la ruta costera.

Como siempre, lo primero que hicimos fue buscar un sitio donde aparcar; lo encontramos enseguida, al lado de la estación de autobuses. Además, cerca de allí está la oficina de turismo, pero era aún un poco temprano y la pillamos cerrada, con lo cual decidimos dar una vuelta por nuestra cuenta.

Estábamos bastante cerca del puerto, así que estuvimos dando un agradable paseo por esa zona. Como localidad pesquera que es San Vicente, no podía faltar este lugar; el puerto es más o menos pequeñito (de tamaño me pareció bastante similar, quizá algo más grande, al que habíamos visto por la mañana en Comillas).

Esta vez no tuvimos ocasión, como en otros lugares, de ver regresar a los barcos pesqueros que durante el día salen a faenar. Tampoco visitamos la lonja de pescado para ver en directo la subasta; pero el mal fue menor, porque ya habíamos tenido ocasión de verlo en algún otro lugar. Para los que son de zona marítima y están acostumbrados a verlo será de lo más normal, pero para los que somos del interior es bastante curioso de ver...

Muy cerca del puerto se encuentra el castillo del Rey, que fue lo siguiente que visitamos. Este castillo es uno de los mejores ejemplos de arquitectura defensiva de Cantabria, y fue construido en 1210, después de que el rey Alfonso VIII le concediera a la villa su fuero. Tras haber sido rehabilitado, el castillo puede visitarse y alberga una exposición permanente sobre la historia de San Vicente de la Barquera.

Merece la pena hacer un hueco para ver la exposición, ya que es muy interesante; además, por los 1'40 euros que te cobran por la entrada, te llevas de regalo unas vistas estupendas de toda la localidad.

Actualmente, el castillo también se utiliza para celebrar diversos eventos culturales.

Una de las cosas que podremos ver en su totalidad desde lo alto del castillo es el famoso puente de la Maza, todo un ejemplo de ingeniería medieval, que comenzó a construirse en piedra durante el siglo XV sobre una construcción anterior realizada en madera.

Hubo un tiempo en el que este puente llegó a tener nada menos que 32 arcos, y fue considerado uno de los más grandes de toda la zona. El puente actual, como lo podemos ver hoy en día, data de la época del rey Carlos III.

Si dejamos el castillo a nuestras espaldas y continuamos la subida, llegaremos hasta la iglesia de Santa María de los Ángeles, construida entre los siglos XIII y XVI sobre otra iglesia anterior, y ejemplo típico del gótico montañés. En sus inmediaciones se encuentran los restos del hospital de la Concepción, que acogía y prestaba asistencia a los peregrinos que realizaban la ruta costera del Camino de Santiago.

Hay algunos otros sitios interesantes que podemos visitar en San Vicente, pero con esto de que hicimos nuestro viaje en invierno, empezaba a atardecer así que nos tocaba volver antes de que se hiciera de noche. Si alguien tiene más tiempo, puede animarse a visitar también el santuario de la Barquera (donde dicen que se apareció la patrona del municipio),el palacio de la familia Corro (que se construyó en el siglo XVI para acoger a los enfermos pobres de la villa, y hoy día alberga la sede del ayuntamiento), el convento de San Luis (un monasterio del siglo XV, donde se alojó Carlos I durante su visita), la muralla (que rodeaba la parte alta de la localidad y de la que hoy día se sigue conservando la mayor parte) y la torre del Preboste (un torreón que defiende una de las antiguas puertas de entrada a San Vicente de la Barquera, y que debe su nombre a que era la sede del preboste, el oficial del rey para la recaudación de impuestos durante la Edad Media).

Nosotros pusimos rumbo a nuestro campamento base, ya que al día siguiente nos esperaba una intensa visita a la ciudad de Santander.

Fotografías: Juan Martínez Jarque.

Reciclar tubos de cartón

2011-09-13T18:01:00.000+02:00

Prácticamente todos tenemos en casa guardados un montón de cables, algunos de los cuales a veces ni siquiera somos capaces de recordar de qué cacharro eran o para qué valían. ¿Estás hasta las narices de volverte loco cada vez que buscas uno? ¿Ya no aguantas la forma en la que los cables se enredan entre ellos, que parece que tuvieran vida propia?

Te ofrecemos una idea que puede darte la solución a estos quebraderos de cabeza. No es que la idea sea especialmente glamourosa, pero seguro que la encontrarás de gran utilidad y además para ello vamos a utilizar materiales que hay en todas las casas. Se trata nada más y nada menos que de reciclar los tubos de cartón que solemos tirar a la basura cuando se nos termina un rollo de papel higiénico. Ahora, en lugar de tirarlos, los podrás utilizar para organizar tu lío de cables. ¿Cómo? Muy sencillo: por cada cable que tengas deberás disponer de un tubo; sólo tienes que doblar el cable haciendo un ovillo un poco alargado, y después introducirlo en el tubo. Así:

Una vez que hayas repetido esta misma operación con el resto de cables que tienes, el resultado será bastante diferente; seguirás teniendo los mismos cables, pero al menos no se acabarán liando entre ellos y te será mucho más sencillo encontrarlos cuando los necesites.

¡Más fácil imposible!

Hemos vuelto

2011-09-02T12:09:00.000+02:00

Después de algunas semanas veraniegas un poco ajetreadas, que incluyeron médicos y hospitales (de hecho fueron tan ajetreadas que no tuvimos ni tiempo de colgar el cartel de "cerrado por vacaciones" antes de marcharnos), por fin hemos vuelto a la rutina diaria.

Atrás quedan los días de vacaciones, de cambio de aires, de sol, de playa, de montaña... Pero hemos vuelto con energías renovadas, así que muy muy pronto estaremos de nuevo por aquí dando guerra.

Saludos de nuevo para todos aquellos que ya han vuelto, y feliz verano para los que todavía no se hayan marchado de vacaciones.

Madrid, crisol de razas

2011-08-07T14:58:00.000+02:00

Ahora que ya se puede volver a pasar por la Puerta del Sol, ayer aprovechamos para dar una vuelta por el centro de Madrid. Y, como era de esperar, todo ha vuelto a la normalidad y por la zona se siguen viendo no sólo multitud de paseantes sino también las mismas cosas curiosas de siempre.

Concretamente en la calle Preciados esquina con Tetuán, estaba la ya famosa señora que lleva allí toda la vida tocando el organillo; pero esta vez estaba muy bien acompañada, en animada charla con uno de estos orcos (o no sé de qué raza serán) que se han puesto de moda últimamente por estos lares... A su lado, un policía que más bien parecía que estuviera haciendo guardia. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, las eternas rebajas de fondo; ya vamos por las segundas.

¿Todavía alguien tiene dudas sobre si los madrileños somos hospitalarios o no?

Cuadernos navideños (VI): Comillas

2011-08-02T21:41:00.000+02:00

Martes, 29 de diciembre de 2009. Esta vez es Cantabria el lugar elegido para pasar unos días de relax durante nuestras vacaciones de Navidad. Y el primer sitio que decidimos visitar es Comillas. Como siempre, lo primero que hacemos es buscar un sitio donde poder dejar el coche; no resulta nada difícil, y junto al parque de Sobrellano encontramos un aparcamiento gratuito que además a esas horas está prácticamente vacío.

Aunque llevábamos una pequeña guía que habíamos hecho con las cosas principales que ver, nos acercamos a la oficina de turismo para pedir un plano. La chica que nos atendió nos señaló el lugar en el que nos encontrábamos y nos indicó que, de todos los lugares de interés, los únicos que no se podían visitar eran el capricho de Gaudí y la universidad Pontificia, ya que ambos llevaban algún tiempo cerrados por obras. También nos explicó que la mejor manera de verlo todo era a través de dos rutas marcadas en el plano: la ruta monumental y la ruta modernista. Lógicamente, las dos rutas se van solapando, así que nos pareció que lo más cómodo era llevar el plano a mano e ir marcando en él los lugares que íbamos viendo, independientemente de la ruta a la que pertenecieran. Yo los iré poniendo en el orden en el que los vimos.

En primer lugar y dado que era lo que más cerca nos pillaba, fuimos a ver el Parque de Sobrellano, en cuyo interior se encuentran el palacio y la capilla-panteón del mismo nombre. El palacio se empezó a construir en 1881, y fue encargado por el primer marqués de Comillas.La capilla-panteón está realizada en piedra de sillería labrada y rematada con una torre alta. En su decoración interior destacan también las vidrieras, además de los primeros muebles diseñados por Gaudí y algunos panteones. Es como una catedral en pequeño.

Se puede pasear libremente por los jardines del parque, pero para acceder al interior, tanto del palacio como de la capilla, sólo se puede hacer mediante visita guiada. El precio de la entrada es de 3 euros para cada uno de los edificios, y las visitas son cada media hora, desde la primera a las 10'30 , hasta la última a las 14'30. Esto en teoría, porque nosotros tuvimos un pequeño problema logístico... Como llegamos a Comillas temprano, pensamos hacer la visita a la primera hora. Cuando nos acercamos a Sobrellano eran casi las 11, pero vimos que la verja de entrada estaba cerrada con un candado, y la taquilla no sólo estaba también cerrada, sino que daba la sensación de que por allí hacía años que nadie pasaba ni limpiaba; vamos, que parecía como si estuviera aquello abandonado. Como en la oficina de turismo nos dijeron que la última visita era a las 14'30, decidimos ver el resto de cosas y dejar Sobrellano para el final. Lo malo es que se nos hizo tarde y cuando volvimos a pasar eran las 14'40, así que ya no pudimos entrar. Eso sí, nos fijamos en que la verja ya sí estaba abierta, y los cristales del edificio de la taquilla completamente relucientes. Así que no hemos conseguido resolver el misterio de si es que tuvimos una visión a primera hora o qué, porque entre que era más o menos temprano, no había casi gente y estaba todo en silencio, y para remate aquello cerrado y la taquilla "abandonada", parecía que en cualquier momento iba a aparecer por allí un grupo de zombies sedientos de sangre humana...

Desde allí subimos andando por la carretera hasta llegar a la Universidad Pontificia, que está en lo alto de la Cardosa y se comenzó a construir en 1883, en un principio como edificio para la formación de jóvenes sacerdotes. Ahora es propiedad de Caja Cantabria, así que sólo se puede acceder a los jardines; sin embargo en nuestro caso no pudimos ni hacerlo, porque ya os adelantaba que nos habían dicho en la oficina de turismo que llevaban un par de años en obras. Y de hecho se veían por allí algunas grúas. Así que tuvimos que conformarnos con ver la universidad únicamente desde la puerta, que por cierto es uno de los elementos más destacables del conjunto. Algo es algo...

El edificio de la universidad está en la parte más alta de Comillas, así que ahora lo que tocaba era bajar. Lo siguiente que visitamos fue el cementerio, que aunque está más bajo que la Pontificia se encuentra en lo alto de una colina justo frente al mar, así que es otro de los puntos con mejores vistas de Comillas. Este cementerio es bastante pequeñito y se encuentra situado sobre los restos de una antigua iglesia gótica, por lo que todavía se pueden ver algunos arcos y restos de muro; una de las cosas que más me impresionó fue ver que en una de las paredes había varios nichos y, por lo que observé en las fechas, eran todos de niños muy pequeñitos. La verdad es que da un poco de pena... Lo que más destaca en él es una escultura de un ángel exterminador, que es el símbolo de la villa. Suena de lo más extraño que sea precisamente un ángel exterminador el símbolo de una ciudad, pero por lo visto así es.

Tras la visita al cementerio, bajamos de nuevo y nos acercamos hasta la playa, que es bastante grande (con una longitud de aproximadamente 1 kilómetro) y por lo tanto accesible desde prácticamente cualquier punto de la población. Es de arena dorada y por lo que pudimos ver, está bastante limpia. Tiene servicio de socorrista y duchas, y aunque siempre hay algún valiente, nosotros no vimos a nadie bañándose. Supongo que en verano la playa estará más llena, pero me imagino que, como suele ser habitual en el Cantábrico, no llegará a masificarse. Junto a ella se encuentra el puerto, que fue construido en el siglo XVII y costeado principalmente por los vecinos de Comillas. En el pasado tuvo tradición ballenera (de hecho fue el último puerto de Cantabria con esta tradición), y actualmente tiene poca actividad. No es demasiado grande, y está rematado por un pequeño mirador en el que hay una escultura a modo de mástil de embarcación, así como dos cañones.

Un poco más adelante se encuentra el monumento al marqués de Comillas, al que los vecinos quisieron homenajear, como gran benefactor de la localidad que fue. Para ello se encargó una estatua que se encuentra situada en lo alto de una loma. Las vistas desde el monumento son estupendas y el marqués está justo en el borde de la loma, así que si no os importa que os salga en las fotos dándoos la espalda mejor, porque para inmortalizarlo de cerca no hay otra manera. Frente al monumento se encuentra El Duque, un palacete que se construyó como residencia del duque Almodóvar del Río, de ahí su nombre. Al contrario que otras construcciones, de estilo indiano, en El Duque se aprecia perfectamente la influencia de la arquitectura inglesa. Merece la pena verlo, es un edificio precioso.

Caminando hacia el lado opuesto de donde se encuentran el cementerio y el monumento dedicado al marqués de Comillas, llegamos hasta el mirador de Santa Lucía y nos encontramos con la Portada de la Casa Moro, una obra de Gaudí. Está construida con deshechos de piedra, que se encuentran colocados irregularmente, pero siempre buscando formas redondeadas y huyendo de los picos y las aristas, como era habitual en él. Lo original de esta puerta es que cuenta con tres accesos: uno, el más grande, para carruajes; otro algo más pequeño para personas; y otro redondo, sobre el anterior, para pájaros. Desde luego, está claro que a Gaudí no se le escapaba ni un detalle...

Después seguimos caminando un poco más y llegamos a un edificio que fue construido y costeado por varios vecinos, en principio para albergar la cárcel de la villa, aunque actualmente se ha reformado para convertirlo en albergue para aquellos peregrinos que hacen el Camino de Santiago o la Ruta de Santo Toribio. De hecho, justo frente a este edificio vimos una señal muy curiosa que indicaba las distancias desde Comillas a Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana.

También pasamos un rato caminando por todo el casco antiguo, donde pudimos ver entre otras cosas el Ayuntamiento antiguo, un edificio cuadrado sostenido por arcos en tres de sus fachadas, por lo que es posible pasar bajo ellos; la iglesia de San Cristóbal, en la cual se venera al Cristo del Amparo, que es el patrono de los pescadores. Fue construida gracias al dinero y al trabajo de los vecinos (parece que los comillenses eran muy apañados, porque ya hay más ejemplos de cosas que se animaban a construir o a remodelar); y la fuente de los tres caños, que también funciona como farola, y está situada en la misma plaza del ayuntamiento nuevo, así que pasaréis por ella si vais a la oficina de turismo. Fue dedicada a Joaquín del Piélago, vecino de Comillas, que fue quien financió la traída de aguas a la localidad.

Dejamos prácticamente para el final el Capricho de Gaudí, un edificio realizado por él durante su primera etapa; se trata de una casa con formas redondeadas y una torre. Llama mucho la atención por los llamativos colores con los que está decorada. Eso sí, esto es lo que pudimos ver desde el exterior, porque como os digo estaba cerrado y nos tuvimos que conformar con estirar el pescuezo para verlo por encima de la valla. Cuando se tiene la suerte de encontrarlo abierto, se pueden visitar los jardines y/o comer en el restaurante en el que lo han convertido, aunque creo que es de precios no aptos para todos los bolsillos...

Desde aquí volvimos a recoger el coche y nos dirigimos a las afueras de Comillas, concretamente a La Coteruca, una casa situada en lo alto de una colina, mirando al mar. Nos costó un poco de trabajo llegar, porque llegaba un momento en el que las indicaciones se perdían. Al final lo conseguimos, pero lo poco que pudimos ver (los restos de las torres y la muralla, ya que el resto fue destruido durante la Guerra Civil) fue sólo desde fuera, porque en la actualidad ha sido rehabilitado como edificio de apartamentos y hay carteles por todas partes en los que se indica bien claro que es una propiedad privada y está prohibido el paso. Muy cerca de aquí está el Asilo-hospital de Comillas, que fue construido en 1888 y recuerda un poco en sus formas al palacio de Sobrellano, aunque algo más animado debido a sus colores: rojo y blanco. En la actualidad sigue funcionando como asilo para ancianos, así que únicamente se puede ver por fuera.

Tras abandonar Comillas y viendo que se nos pasaba la hora de comer, decidimos hacer un alto en el camino y dirigirnos después hacia San Vicente de la Barquera, para rematar nuestro primer día por tierras cántabras.

Fotografías: Juan Martínez Jarque.

¿Itañol?

2011-06-27T20:28:00.000+02:00

Hace unos días, dando un paseo por el centro de Madrid, vimos en un restaurante de la calle Toledo un cartel que nos llamó mucho la atención. En él habían puesto los platos que se podían elegir con el menú del día; y hubo uno de ellos que nos dejó un poco intrigadas:

No nos quedó muy claro si es que quien escribiera el cartel se lió entre el español y el italiano, pero la verdad es que le resultó una mezcla de lo más curiosa: Espagüetis Bologñesa. Desde luego, no se puede decir que el nombre del plato no es original al menos...

Cuadernos navideños (V): León

2011-06-18T16:07:00.005+02:00

Viernes 2 de enero de 2009. Dejamos nuestro campamento base de Valdredo y, de camino a casa, decidimos hacer un alto en el camino y pasar por León para dar una vuelta. Llegamos allí a media mañana y lo primero que hacemos es, como siempre, buscar un sitio donde poder dejar el coche para movernos andando.

Encontramos un sitio muy cerca del convento de San Marcos, que desde hace años forma parte de la red de Paradores Nacionales, y después de admirar los exteriores del edificio y la cercana iglesia de San Isidoro (donde por cierto bautizaron a mi padre), vamos caminando un pequeño tramo, siempre paralelos al río, hasta llegar a la calle de Ordoño II, una de las principales de la ciudad.

Se nota que ya hemos dejado atrás Asturias y que no tenemos tan cerca el mar Cantábrico, porque por aquí hace un frío bastante pelón; aunque también es cierto que, para los que odiamos el calor, a pesar de tener que ir de lo más abrigado, esta temperatura es una maravilla...

Siguiendo por la calle Ordoño II, encontramos a nuestra izquierda un edificio que hoy en día alberga las oficinas de Caja España; se trata de la famosa Casa de Botines, diseñada por Gaudí y uno de los pocos edificios que este arquitecto realizó fuera de su Cataluña natal (los otros dos son el Palacio Episcopal de Astorga y el Capricho de Comillas). El estilo de este edificio es inconfundiblemente modernista, y siempre que lo veo me acuerdo de aquellos castillos que construía de pequeña con el juego Exin Castillos. Qué tiempos...

Frente al edificio, como si quisiera vigilar en todo momento lo que pasa en él, encontramos al mismísmo Antonio Gaudí en persona; bueno, se trata en realidad de una estatua, pero la verdad es que está muy conseguida, ahí sentada en uno de los bancos de la plaza. Y sé de una persona, muy aficionada a hablar con las estatuas cuando viaja por ahí, que doy fe de que se ha pegado alguna que otra conversación con Gaudí; con "mi amigo Antoni", como ella lo llama.

La calle Ordoño II llega un punto en el que se transforma en la calle Ancha, que es la que nos lleva a la plaza de la catedral. El estilo gótico es uno de mis preferidos y la catedral de León me gusta muchísimo; y a pesar de que hay muchísimas catedrales góticas por el mundo, y he tenido ocasión de ver algunas tan espectaculares como la de Colonia o la de Milán, para mí la de León es no la más bonita del mundo, pero sí de España. Me encanta...

Después de este pequeño paseo buscamos un sitio donde comer, y después ponemos de nuevo rumbo a casa. La visita a León ha sido bastante breve, pero en cualquier caso tenemos pensado volver alguna vez y dedicarle más tiempo, porque es una ciudad que merece la pena.

Fotografías: Juan Martínez Jarque.

15-M y ortografía

2011-06-18T10:51:00.002+02:00

Durante estas últimas semanas, supongo que en mayor o menor medida, casi todos habremos estado recibiendo (me refiero, por supuesto, a fuentes "independientes", no a lo que nos cuentan los medios de comunicación) todo tipo de mensajes, noticias e imágenes relacionadas con el movimiento 15-M que tiene lugar en España.

Pues bien, ayer recibí un correo con una fotografía que, en mi opinión, es la mejor de todas las que he podido ver hasta ahora:

Aparte de que me ha hecho gracia el mensaje en sí (creo que no hay nada como tomarse la vida con humor, aunque no siempre sea fácil), lo que más me ha llamado la atención es que está escrito correctísimamente, sin una sola falta de ortografía y hasta con tildes, que todavía hay quien piensa que las letras mayúsculas no deben llevarlas obligatoriamente...

Por desgracia, no tengo ni idea de quién es el autor; si a alguien le suena, estaré encantada de ponerlo por aquí.

Pobre "nalítica"

2011-06-03T20:42:00.000+02:00

Por cortesía de nuestra querida Itaca, nos ha llegado hoy una imagen de lo más curiosa. Se trata de un cartel encontrado en el hospital Carlos III de Madrid:

El cartel dice lo siguiente:

SECRETARÍA

JUSTIFICANTES DE

ASISTENCIA A NALÍTICA

PUERTA AMARILLA

Por supuesto, está claro lo que querían decir en este letrero; también está claro que un fallo lo puede tener cualquiera, y si no nos ponemos demasiado puntillosos, en realidad un espacio en blanco de más tampoco es para echarse las manos a la cabeza.

Pero es que me ha hecho gracia, porque quizá soy un poco retorcida pero lo primero que he pensado es que la tal "nalítica" debía de ser una señora y que, tratándose de un hospital y habiendo una secretaría específica para solicitar justificantes de haberla atendido, la pobre debe de estar muy pachucha...

¿Será muy caro?

2011-05-29T20:06:00.000+02:00

Hace unos cuantos días, paseando por Madrid, mi hermana encontró algo que por supuesto me hizo llegar inmediatamente, para colocarlo aquí de cabeza. Como veis ella de vez en cuando también localiza cosillas, pero se ve que es algo más perezosa para esto de escribir entradas, así que por lo general me suelo encargar yo de la logística.

En este caso se trata de un cartel que se encuentra expuesto en un edificio en el cual alquilan dos plantas enteras; como bien indican, lo alquilan todo:

Si se amplía la imagen, veremos que dice exactamente esto:

Planta y boardilla

Se alquila completo para oficinas o vivienda

Lo que no sé es si se habrán equivocado y en realidad lo que querían decir era "Boardilla" del Monte, una localidad a las afueras de Madrid que es donde está la ciudad financiera del Santander. No me ha dado por llamar a los teléfonos que aparecen en el cartel así que no sé por cuánto alquilarán la planta. Pero desde luego, una boardilla es siempre una boardilla...

Una bebida muy vista

2011-05-24T19:56:00.000+02:00

Por cortesía de Juan López de Zárate nos ha llegado una imagen que, como se suele decir, vale más que mil palabras. La verdad es que no sé el nombre exacto del bar (si hay algún curioso podría intentar averiguarlo, más que nada por aquello de no quedarnos con la intriga), pero sí se que es uno que está más o menos por la zona de la plaza de Cronos, en Madrid.

En el bar en cuestión sirven, entre otras cosas, una bebida que debe de ser de lo más conocida, porque aunque nunca había visto su nombre por escrito como lo tienen aquí, sí que lo había oído en más de una ocasión.

Además lo tienen de diferentes sabores, que eso para mí sí que es una novedad. No sé qué tal estará el tal "vozka", pero si alguien lo sabe que nos lo cuente, por favor.

Por cierto, por si a alguien le interesara, la forma correcta de pronunciarlo es "votka", ya que en ruso esa "d", al estar delante de otra consonante, se pronuncia prácticamente igual que nuestra "t". Un poco de culturilla general, vaya.

No hay por dónde cogerlo...

2011-05-15T08:31:00.002+02:00

Estos chicos de ABC me van a matar de un disgusto cualquier día de estos... Como siempre, mientras leía los titulares de varios periódicos me he encontrado con uno, en este caso sobre el festival de Eurovisión de anoche, que me ha llamado la atención; así que como la curiosidad me podía, he abierto la noticia para leerla completa... Y ya he visto que la entradilla también tenía tela:

Como veis, el titular decía lo siguiente:

Corriendo asustados para Azerbayán, gana en Eurovisión

He dado por hecho que Corriendo asustados sería el título de la canción, y que el país ganador de este año ha sido Azerbayán. Hasta ahí vale, si no tenemos en cuenta el hecho de que han separado el sujeto del verbo con una coma, que no sólo es totalmente incorrecto, sino que además es de primero de Lengua Española. Pero "corriendo asustados para Azerbayán" no consigo entender qué es exactamente. Supongo que lo correcto habría sido algo así como

"Corriendo asustados", de Azerbayán, gana en Eurovisión

En ese caso sí habría sido correcto que apareciera una coma justo antes del verbo, porque dentro del sujeto hemos incluído una aclaración, y eso sí va entre comas. Pero es que sigo leyendo y me encuentro otro expediente X:

España queda antepenúltima en un festival donde los hombres van más escotados

que las mujeres resulta rarito

Ojiplática (palabra, por cierto, que no aparece en el diccionario de la RAE y creo sinceramente que deberían incluir) me hallo. Esta oración ya sí que no sé ni por dónde cogerla. ¿No habría sido más fácil escribir dos, en lugar de una tan enrevesada que sabemos lo que quiere decir pero también sabemos que está fatal dicho?

No sé si recomendaros que le echéis un poco de valor y leáis el resto de la noticia, porque no tiene desperdicio... Por lo que veo, estas dos cosillas del principio han sido sólo para abrir boca, desde luego.

Cuadernos navideños (IV): Bayas y Gijón

2011-05-11T21:18:00.000+02:00

Jueves 1 de enero de 2009. Hoy es el último día que pasaremos en Asturias, así que decidimos que nuestra ruta será en plan más relajado que el resto del tiempo, sobre todo porque después de la espectacular cena que nos pusieron los dueños de la casa donde nos alojamos, las uvas, el champán, etc. nos acostamos tarde (no demasiado) y por lo tanto no madrugamos como otros días.

A media mañana, más bien casi rozando el mediodía, llegamos a la pequeña localidad de Bayas, donde nos habían recomendado visitar su playa, también conocida por su tamaño como el playón de Bayas. También nos habían dicho que justo por encima de esta playa pasan los aviones que salen de Asturias, y efectivamente tenemos ocasión de ver uno mientras estamos paseando por allí; seguramente sea el único vuelo del día, porque el 1 de enero no creo que el aeropuerto de Oviedo esté demasiado concurrido... O quizá sí, quién sabe. El caso es que nos habían dicho que esta playa era enorme, pero la verdad es que no pensábamos que lo sería tanto. Siempre suelo poner fotos o bien de paisajes o bien de monumentos, pero siempre solos; en este caso he colocado una foto en la que aparezco yo en la playa, para dar una mejor idea del tamaño que tiene.

Después de recorrer un buen trecho de playa, nos dirigimos hacia Gijón. No nos resulta demasiado difícil encontrar un sitio donde dejar el coche para poder recorrernos la ciudad caminando. Además da gusto pasear hoy, porque parece casi una ciudad desierta; deben de haber trasnochado mucho todos, porque no se ve prácticamente ni un alma.

Al llegar frente a la playa de San Lorenzo, decidimos en primer lugar recorrerla hacia nuestra izquierda, en dirección a la iglesia de San Pedro y al barrio de Cimadevilla, que está en la parte más alta de la ciudad. Allí arriba, en el cerro de Santa Catalina, en pleno parque de la Atalaya, encontramos un curioso monumento; se trata del elogio al horizonte, del escultor Chillida. Es una escultura de hormigón que fue concebida para ser contemplada desde el interior, ya que en ella se crea un efecto caracola y si nos situamos justo debajo podemos escuchar perfectamente el eco del mar.

Dejamos a nuestra espalda el monumento y seguimos andando para rodear el parque de la Atalaya; de nuevo bajamos hacia el paseo marítimo, donde deshacemos nuestros pasos y recorremos la playa de San Lorenzo hacia el lado opuesto.

Pasamos de nuevo por la iglesia de San Pedro, y aunque nos paramos para verla sólo podemos hacerlo por fuera, ya que se encuentra cerrada. Aun así, merece la pena dedicarle un rato para observarla con toda tranquilidad. Además al ser un día festivo vamos a encontrarnos con que prácticamente todo está cerrado, así que nos dedicamos sólo a pasear relejadamente por Gijón hasta que, siguiendo la línea de la playa, llegamos hasta el parque de San Francisco.

Una vez en el parque sí nos encontramos con más gente; claro que ya es media tarde y la mayoría han descansado, se han recuperado de la resaca de Nochevieja (los que hayan sufrido resaca), y poco a poco vemos cómo las calles se van llenando de gente. Pasamos un rato bastante largo paseando por el parque, haciendo fotos y observando a los diferentes animales que hay por allí. Tras llegar finalmente al estadio del Molinón, volvemos hacia el sitio donde habíamos dejado el coche y nos dirigimos de nuevo a Valdredo. Hay que preparar las maletas para volver a casa al día siguiente...

¡Hagan juego, señores!

2011-04-28T09:24:00.000+02:00

Esta mañana he recibido un mensaje con publicidad de una página de estas de lotería por internet, que tan de moda están. Pensaba borrar el mensaje sin más, como suelo hacer con prácticamente toda la publicidad que me llega... Pero algo me ha llamado la atención y al final no he podido resistirme a ponerlo aquí, porque el ataque de risa que me ha dado al leerlo detenidamente ha sido como para querer compartirlo.

¡Somalente hoy!

Admito que soy muy puntillosa y a veces incluso hay quien me dice que parece como si tuviera un radar que me lleva directamente a los gazapos; pero no sé, es que no puedo evitarlo. En cualquier caso, si de vez en cuando sirven para echarse unas risas como ahora, bienvenidos sean los gazapos; que eso de "somalente" me ha sonado casi a medicamento o producto farmaceutico, como el Somatoline ese que anuncian ahora para adelgazar mientras dormimos...

Cuadernos navideños (III): Santa María del Naranco, Campofrío y Aguilar

2011-04-18T21:33:00.000+02:00

Miércoles 31 de diciembre de 2008. El último día del año, decidimos empezarlo acercándonos a Oviedo para dar un paseo por el monte del Naranco. La mañana estaba un poco nublada y nada más llegar a lo más alto del monte, donde está la escultura del Cristo, nos dio la sensación de que se iba a poner a llover en cualquier momento; y efectivamente así fue.

Estuvimos un rato por allí, contemplando las vistas de todo Oviedo desde las alturas, y después decidimos volver a bajar. He estado muchas veces en Asturias y unas cuantas también en el monte del Naranco, pero nunca he tenido la suerte de encontrar abiertas ninguna de las dos iglesias: ni la de San Miguel de Lillo ni la de Santa María del Naranco; al ser día 31 de diciembre pensamos que era una fecha un poco mala como para tener esa suerte, pero aun así hicimos dos altos en el camino para ver las dos.

Mi favorita siempre ha sido, desde la primera vez que la vi en una diapositiva en clase de Historia del Arte, la de San Miguel de Lillo. Esta iglesia prerrománica fue fundada nada menos que en el año 848 por el rey Ramiro I, que la dedicó a San Miguel Arcángel y a Santa María.

En 1985, la iglesia de San Miguel de Lillo fue declarada Patrimonio de la Humanidad y, debido al alto grado de humedad del clima asturiano, en el año 2009 se publicó en el periódico La Nueva España un reportaje en el que se advertía el gran deterioro que estaba sufriendo este monumento. Desgraciadamente, esta preciosa iglesia se encuentra incluida, desde el año 2006, en la Lista roja de patrimonio en peligro, elaborada por la asociación Hispania Nostra.

La siguiente parada en nuestro camino fue a la altura de la segunda iglesia que se encuentra en este monte, la de Santa María del Naranco. Igual que la anterior, también fue declarada Patrimonio de la Humanidad, y también fue mandada construir por Ramiro I; concretamente se construyó no como iglesia, sino como el conjunto palaciego de este monarca, lo que según los historiadores y los expertos explicaría que se haya conservado en mejores condiciones que la de San Miguel de Lillo.

El día no acompañaba demasiado y no apetecía mucho andar paseando, así que nos acercamos a Oviedo para pasar fugazmente por la catedral y por el parque de San Francisco; y por supuesto aprovechamos la ocasión para pasar por una pastelería y degustar unos espectaculares carbayones y casadielles, muy típicas de la zona (carbayón es sinónimo de ovetense). Tras la rápida visita a Oviedo (ya tendremos ocasión de pasear más tranquilamente por la ciudad), decidimos dirigirnos hacia Avilés, que ninguno de los dos conocía. Allí buscamos un sitio donde comer tranquilamente y después estuvimos dando un paseo por el centro de la ciudad, aunque básicamente vimos el ayuntamiento y la iglesia de San Nicolás de Bari.

Por último, rematamos nuestro día volviendo al campamento base por la carretera de la costa, y aprovechamos para hacer un par de paradas en dos playas que queríamos visitar.

La playa de Aguilar está muy cerca de Cudillero, concretamente en la localidad de Muros de Nalón. Tiene unos 600 metros de longitud y una roca muy característica que aparece en prácticamente todas las fotografías. Por supuesto, en un día como hoy y ya empezando a atardecer, la playa estaba completamente vacía, y únicamente vimos a una chica intentando hacer surf, aunque con el aire lo estaba teniendo un poco complicado. Y desde luego ni hace falta decir que el chiringuito playero estaba cerrado a cal y canto.

Separada de Aguilar por la desembocadura del río que lleva el mismo nombre, se encuentra la playa de Campofrío. Esta playa es algo más pequeña que la anterior, y de hecho ni siquiera tiene un tramo de arena, sino que por las escaleras que dan acceso al mar bajas directamente a las rocas.

Después del momento playero, nos dirigimos ya definitivamente a nuestro campamento base; en Casa Bego nos estaba esperando una de las cenas de Nochevieja más espectaculares que hemos tenido ocasión de probar en la vida...

Fotografías: Juan Martínez Jarque

Cuadernos navideños (II): Cabo Vidio, Luarca y Navia

2011-04-05T19:57:00.001+02:00

Martes 30 de diciembre de 2008. Nos tomamos con calma el momento del desayuno y después salimos en dirección a Oviñana, que está muy cerca de Cudillero, para ir a ver el cabo Vidio. Este lugar es uno de los accidentes geográficos más famosos de toda Asturias, y el camino para llegar hasta allí está muy bien señalizado.

Una vez que llegamos, dejamos el coche en las proximidades del faro que lleva el mismo nombre; hay bastante sitio donde aparcar, así que no tenemos problema. Supongo que en verano la cosa será otro cantar...

Por supuesto, no hace falta decir que las vistas desde este punto, con unos acantilados que en algunos sitios alcanzan más de 100 metros de altura, son sencillamente espectaculares. No sin motivo, toda la zona que se encuentra en las proximidades del cabo Vidio ha sido declarada paisaje protegido.

Después del agradable paseo por la zona, seguimos nuestro camino hacia Luarca, más conocida como la villa blanca de la costa verde y capital del concejo de Valdés. Como siempre, lo primero que hicimos fue buscar un sitio donde poder soltar el coche, y después dedicarnos a patear la ciudad tranquilamente. Llevábamos anotados varios sitios de interés que podían visitarse pero no teníamos claro dónde estaba exactamente cada uno ni cuál iba a ser el orden, así que fuimos siguiendo las indicaciones hacia el centro urbano y desde allí empezamos el recorrido.

En primer lugar pasamos por el puerto, que existe ya desde el siglo X; antiguamente los habitantes de Luarca se dedicaban a la caza de las ballenas, y en la actualidad la pesca es una de las actividades más importantes de la ciudad. El puerto de Luarca me resultó muy acogedor, y sobre todo de lo más colorido con todos sus barcos allí atracados. Como en todos los lugares con puerto, a última hora de la tarde se pueden ver los barcos que regresan de faenar, y asistir a la venta de pescado en la lonja.

Junto al puerto se encuentra el barrio del Cambaral, el barrio pesquero de Luarca, a través del cual podremos llegar a la parte más alta de la ciudad, encontrándonos por el camino con un total de quince cuadros de azulejo que nos narran la historia de la villa. En este barrio del Cambaral se encuentra el famoso puente del beso, sobre el que circula una leyenda debido a la cual el barrio lleva este nombre.

Cuando hayamos atravesado el Cambaral, llegaremos a la parte más alta de Luarca, conocida como la atalaya. En esta zona se encuentra la capilla de la Blanca, también llamada capilla de la Atalaya, capilla de la Virgen de la Blanca o capilla del Buen Jesús Nazareno. En su interior destaca el retablo de Jesús Nazareno, obra barroca del siglo XVII.

Junto a la capilla de la Blanca están también el faro y el cementerio. Se trata de un cementerio pequeño, pero con varios panteones de estilo modernista bastante llamativos y del que además hay quien dice que es el cementerio más bonito de España. Estuvimos un rato paseando por allí porque me habían dicho que Severo Ochoa, natural de Luarca, está enterrado aquí. Pero a Juan esto de los cementerios le da un poco de mal rollo y no quise prolongar mucho la visita, así que al final me quedé con las ganas de ver la tumba de nuestro premio Nobel. En cualquier caso, y aunque te den yuyu los cementerios, no sé si realmente será como me habían dicho el más bonito de España, pero desde luego bonito sí que es. Las vistas desde él son espectaculares, y aunque el día que estuvimos en Luarca hizo un sol espléndido, amigos asturianos me han dicho que aún más espectacular es verlo cuando hay galerna y las olas son tan altas que llegan hasta los muros del cementerio.

Por último, volviendo de nuevo hacia la parte baja de Luarca, nos despedimos parando a comer en uno de los numerosos restaurantes que hay en la zona cercana al puerto. Es una maravilla estar allí con el mar al lado, respirando tranquilidad y por supuesto sin casi gente; como decía antes, en verano es otro cantar... Después de comer volvimos a por el coche y nos dirigimos a otro de los sitios que teníamos pensado ver este día: la playa de Frejulfe.

Frejulfe, una playa bastante grande y que ha sido declarada Monumento Natural debido a su vegetación (formada principalmente por eucaliptos), sus numerosas dunas y su ecosistema, se encuentra muy cerca del pueblo que lleva el mismo nombre, y también está bastante cerca de Puerto de Veiga (a veces los de esta última localidad consideran la playa de Frejulfe también como suya). En esta playa suele haber corrientes bastante fuertes, por lo que siempre nos aconsejan que tengamos cuidado, sobre todo si tenemos previsto bañarnos.

En la ruta de hoy, nuestra última parada la hicimos en otra localidad que se encuentra cerca de Frejulfe; se trata de Navia. Estuvimos dando un paseo por allí, aunque al ser invierno ya empezaba casi a anochecer cuando llegamos. Pero nos dio tiempo a ver su original paseo marítimo, con una pasarela que imita el casco de un barco; después fuimos a la parte más alta, donde está la playa del Moro, y vimos además el famoso monumento al emigrante, que se encuentra sobre la playa de Navia y cuya leyenda dice:

De cara a la gran aventura de las Américas, dejaron su tierra y cruzaron al mar iluminados por una eterna alborada de descubrimientos. Estas piedras son el homenaje permanente y entrañable de los que quedamos a cuantos emigraron y volvieron y a los que nunca más retornaron.

Fotografías: Juan Martínez Jarque.

Cuadernos navideños (I): Cudillero

2011-03-21T20:56:00.001+01:00

29 de diciembre de 2008. Salimos de Madrid en dirección a Asturias; este año hemos decidido pasar la Nochevieja de forma diferente, sin los agobios de las campanadas, los cotillones, los sitios llenos de gente y las prisas, así que nos hemos decantado por dedicarnos al relax junto con un poco de turismo rural. El lugar elegido para nuestro campamento base es Casa Bego, unos apartamentos situados en la pequeña localidad de Valdredo, a unos 8 kilómetros de Cudillero.

A pesar de que la carretera está en obras y al GPS le cuesta un poco orientarse, conseguimos llegar a Valdredo sin demasiada dificultad. Al llegar a nuestro apartamento, la dueña nos cuenta que vamos a estar toda la semana solos, ya que no ha habido más gente que se animara a pasar allí estos días navideños. Después de dejar las maletas y demás trastos, echar un vistazo a nuestra "casita" y descansar un poco, nos ponemos en marcha, buscamos un sitio donde comer y tras reponer fuerzas ponemos rumbo a Cudillero.

Los dos conocíamos Asturias pero siempre habíamos estado en la zona oriental, y este fue uno de los motivos de inclinarnos esta vez por el occidente asturiano. De todas formas, la entrada "triunfal" en Cudillero fue un poco traumática porque como no lo conocíamos, no teníamos ni idea de que se pudiera entrar por dos sitios diferentes; y nuestro GPS nos llevó por el al parecer más complicado: de repente nos vimos en calles cada vez más estrechas, y tuvimos que acabar plegando los retrovisores para poder caber. Pasamos un poco de mal rato pero finalmente llegamos al puerto y, después de soltar el coche allí, nos acercamos a la oficina de turismo que hay justo enfrente y pedimos un plano de la ciudad.

Cudillero cuenta, por su disposición arquitectónica y por su ubicación, con un conjunto en el que todas las casas se encuentran superpuestas unas sobre otras, aprovechando cada rincón de la mejor manera posible; es decir, como si las casas fueran los palcos y la plaza de la Marina el escenario de un teatro. Una de las cosas más llamativas del llamado anfiteatro, que está catalogado como conjunto histórico artístico, es el colorido de las casas, principalmente sus ventanas y sus aleros.

Desde el anfiteatro nos dirigimos hacia el faro, que se encuentra a la derecha del puerto antiguo si nos situamos de frente al mar, en la llamada Punta Roballera, sobre un acantilado de más de 75 metros de altura. Se puede llegar hasta él por un paseo peatonal que encontramos en el propio puerto. Lo que no pudimos fue acercarnos hasta allí; supongo que en verano el paseo estará abierto, pero en invierno lo deben de cerrar, imagino que en previsión de que por ejemplo pueda venir de repente una ráfaga de aire o algo así.

En esta parte baja de la ciudad decidimos comenzar la ruta de los miradores, que consiste en desviarse entre las callejuelas, en sentido ascendente, para lo cual seguimos la senda que está indicada con una barandilla de color azul. Esta barandilla nos guía, a través de los miradores que hay en el casco antiguo, por una senda que tiene algo más de 4 kilómetros. A lo largo del recorrido hay áreas de descanso, cobertizos, fuentes de agua potable y planos de señalización que nos indican en qué lugar nos encontramos. Además, lógicamente encontramos los miradores propiamente dichos; algunos de ellos son los de El Pico, Cimadevilla, La Garita-Atalaya y El Contorno.

Desde los diferentes puntos de la ruta de los miradores podemos ver, en la zona del anfiteatro, la iglesia de San Pedro, de estilo gótico-renacentista y que data del siglo XVI. Otros edificios notables en Cudillero son su edificio más antiguo, la capilla del Humilladero, que se construyó durante el siglo XIII y a cuyo Santo Cristo se encomiendan desde tiempos inmemoriales los marineros, especialmente en los días de marejada; y el ayuntamiento, construido a mediados del siglo XIX en el solar donde antiguamente se encontraba la fortaleza medieval de la familia de los Omaña (que la verdad es que no tego muy claro si en realidad son originarios de León o qué, porque a mí Omaña me sonaba únicamente por ser una de las zonas de esta provincia).

Cuando llegamos a lo más alto del paseo, al final de la ruta de los miradores, ya estaba empezando a atardecer y pudimos ver el faro desde aquí, y también a los barcos que empezaban a regresar de su jornada de pesca. Lo que no llegamos a ver fue el momento posterior, en el que la gente va a la lonja para ver la venta del pescado. Salimos de Cudillero, esta vez por la carretera buena, sin sustos ni sobresaltos ni retrovisores plegados, y volvimos a nuestro campamento para cenar, descansar un rato y continuar nuestra ruta turística al día siguiente.

Fotografías: Juan Martínez Jarque.

Mejor que rime

2011-03-13T19:52:00.000+01:00

Esta mañana, a primera hora, he leído en el periódico ABC una noticia sobre la liga de baloncesto de la NBA; la verdad es que aunque me gustan tanto el baloncesto como los deportes en general, no sigo prácticamente nunca la NBA; pero en este caso lo que ha llamado inevitablemente mi atención ha sido el titular, que me ha hecho bastante gracia porque decía lo siguiente:

A lo mejor es que a quien ha redactado la noticia le ha venido la inspiración, o quizás estaba en plan poético mientras lo escribía... Queda muchísimo mejor un titular con rima, ¿dónde va a parar? Menuda diferencia entre "platos rotos" y "platos ratos"...

Feliz 8 de marzo

2011-03-08T19:03:00.000+01:00

Como todos sabemos, hoy 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Los estudiosos no se ponen de acuerdo, pero la teoría más extendida es la que afirma que esta conmemoración hace referencia al 8 de marzo de 1908, cuando 146 trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York murieron calcinadas en un incendio provocado por las bombas que lanzaron sobre esta fábrica, ante la negativa de dichas mujeres de abandonar su huelga, que habían convocado como protesta por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo que padecían.

Esta huelga fue la primera en la historia que llevaron a cabo únicamente mujeres para pedir mejoras en su situación laboral. Todavía nos queda mucho por hacer, así que sería genial que llegara un momento en el que no fuera necesario celebrar este día, porque se hubiera conseguido mejorar la situación de todas las mujeres trabajadoras.

¡Feliz Día Internacional de la Mujer!

Por Pablo

2011-02-28T20:28:00.007+01:00

Ayer leí en el periódico un artículo sobre la asociación Pablo Ugarte; me llamó la atención porque lleva el nombre de un niño que, a los diez años, murió a causa de un sarcoma de Ewing, exactamente el mismo que me diagnosticaron a mí cuando tenía más o menos la edad de Pablo: nueve años...

Me llegó tanto la historia de Pablo, y sobre todo la entereza de sus padres después de haber perdido a su hijo, que al ver que en el artículo indicaban la dirección de correo electrónico de la asociación , me puse en contacto con ellos. Y hoy mismo el padre de Pablo, Mariano, me ha contestado y adjuntado un texto, escrito por él mismo, con los objetivos de la asociación Pablo Ugarte, que reproduzco aquí por si alguien está interesado en colaborar con ellos.

ASOCIACIÓN "PABLO UGARTE"

La Asociación “Pablo Ugarte” es una asociación sin ánimo de lucro que nace a propuesta de los padres del niño que da nombre a la misma.

Pablo Ugarte Zarco (2000-2010) sufrió durante casi dos años y medio un cáncer infantil denominado Sarcoma de Ewing. Es un tumor muy agresivo, que afecta a los huesos y que tiene unas estadísticas de mortalidad de aproximadamente el 40 por ciento. Esta estadística es realmente demoledora; 4 de cada 10 niños fallece por esta enfermedad. No esta demostrado que sea congénita, sino que es somática, es decir, se debe a alteraciones provocadas en el sistema inmunológico por factores externos de cualquier naturaleza. De hecho, en el hospital donde fue tratado inicialmente se nos solicitó rellenar un cuestionario sobre hábitos y lugares donde habíamos residido para estudiar posibles causas. Por otro lado, al ser de huesos y en niños, el diagnóstico por norma general tarda mucho.

El tumor de Pablo estaba localizado en la cadera, en la pala iliaca derecha, sin posibilidad de ser operado, por lo que el tratamiento se basó en quimioterapia y radioterapia.

¿Y como era Pablo? Es evidente que cualquier padre siempre está orgulloso de sus hijos, con sus cosas buenas y malas. Debo decir, como padre, que mi orgullo sobre Pablo está más que justificado. Ni una mala cara, ni una sola protesta, ni un llanto, solo se quejaba del hospital por que decía “es un rollo”. Valiente ante las pruebas que le hacían como nunca vi nada igual en un niño. Nos hizo la vida fácil hasta tal punto que la gente no se creía que tuviésemos un hijo sufriendo esta enfermedad. Terminaba sus sesiones de quimio y se iba a jugar con los amigos. No tuvo ningún ingreso extraordinario debido a efectos de la quimio más que en dos ocasiones. Alegre, risueño, cariñoso, amable, responsable, super-paciente, muy amigo de sus amigos. Nada consentido ni caprichoso. No tenía ningún complejo pese a perder todo el pelo de la cabeza el primer mes de tratamiento. Nunca protestó ni se quejó por no poder jugar al futbol, por no poder salir a tirar bolas de nieve, por sus limitaciones en definitiva. ¿Qué más pueden pedir unos padres? Un lujo de hijo, eso (ese) era Pablo.

Un aspecto importante han sido los amigos. El apoyo que ha tenido ha sido increíble y le ayudó a hacer “llevadera” la enfermedad. En especial es de destacar a Lule e Iñaki, que se han llevado todo el peso de soportar desde muy cerca estos dos años con su también "hijo" Pablo. Su hijo Alvarete, otro “Ugarte” más, ha sido su compañero perenne durante sus casi once años de vida. Pero tampoco nos podemos olvidar de sus compis Jorge, Javi y Santi.

No menos importante para Pablo y para nosotros fue TODO el personal sin excepción de los hospitales en los que Pablo fue tratado, La Arrexaca de Murcia, El Hospital Quirón de Madrid y por último el Hospital de San Rafael, también en Madrid. Los médicos, enfermeros (mayoritariamente enfermeras), auxiliares, personal de administración, en fin todos, trataron a nuestro hijo como si fuera hijo suyo, con un amor y un mimo dignos de una madre. Y lo trataron así desde el principio hasta el final. ¡Que importante es el trato de este personal! Amables, siempre sonrientes pese a lo que tienen delante, de buen humor, cariñosos, pacientes. Yo creo que ni ellos mismos se dan cuenta del increíble trabajo que realizan, tanto médico como humano. Imposible poner a todos. Destacaré a José Luis, Mar, Ana, Luis, Marta (Baragaño), Paqui, Antonio, Lourdes, Virginia, Inma, Marta (con este nombre designo a otras muchas), Patri, Marihuertas, Henar, Alejandro, Sonia, el hermano Valentín, etc, etc, etc, etc, etc.

¿Y se pierde realmente a un hijo? Yo, particularmente, hablo con él todos los días a todas horas; en el tren cuando paso frente a las cuatro torres de Madrid y veo la capilla de la torre Norte (le rezábamos juntos cuando íbamos a las sesiones de quimio), cada vez que veo una foto en casa, cuando oigo cualquier canción que le gustaba (ahora me gusta el hip-hop y demás música moderna), y además lo recuerdo riéndose, riéndome y siempre en sus buenos momentos. Su madre, Dori, y sus hermanos, Dori, Mane, Quique y Marta, hablan de Pablo con toda naturalidad, e incluso alguno le echa ahora las culpas de cosas que el no hacía. Todo esto se resume en que lo cierto es que lo queremos más que nunca y cada día que pasa lo queremos más.

Tras su fallecimiento, decidimos que había dos formas de afrontar la pérdida; la buena y la mala, y escogimos la buena. Esta no es otra que intentar ser optimistas, recordar cada sitio en donde Pablo estuvo y cada cosa que utilizó para recordarlo con alegría. Queremos recordar exclusivamente los buenos momentos y afrontar la vida con alegría. Somos privilegiados en este mundo, pues solo nosotros tuvimos a Pablo, solo nosotros tuvimos la inmensa suerte de disfrutar de él, y solo nosotros tuvimos el honor y el privilegio de cuidar de él. En fin, que esta dura prueba solo queremos que tenga muchas conclusiones positivas y tan solo una negativa.

Pasado el tiempo, queremos dejar atrás los malos momentos y mirar al futuro. Lo único cierto es que Pablo sufrió una terrible enfermedad, contra la que actualmente se sigue luchando, una enfermedad que no mira si eres de Cádiz o de Pontevedra, si tienes dinero o no, si estudias o estás en el paro; una enfermedad que puede tocar a cualquiera y que, como sabemos desde hace mucho tiempo, es todavía muy difícil de combatir y muy dura en muchos casos.

¿Qué hacer entonces? ¿Cómo poder colaborar de forma activa para evitar, si se pudiese, el sufrimiento a más niños y a mayores? En definitiva, y como le decía a la doctora de Pablo, ¿Cómo colaborar para dejar en el paro a los médicos oncólogos?

Los últimos días de Pablo en el hospital de San Rafael (increíble) hablamos mucho con la Doctora Marta Baragaño, la oncóloga que trataba a Pablo, excepcional en todos los sentidos. Le pregunté por acciones que se pudieran hacer en la lucha activa, esto es, colaborar en estudios para enfrentarse a la enfermedad. Fue así como salió a la palestra el nombre del Dr. José Román, del hospital Reina Sofía de Córdoba. Este señor dirige un equipo de investigación que es referente para otros hospitales de todo el mundo, y que se dedica a la investigación molecular para la lucha contra el cáncer.

Tras hablar con él unos días, fue surgiendo la posibilidad de crear la Fundación Pablo Ugarte, para poder colaborar económicamente y de forma muy sencilla. Posteriores problemas burocráticos nos hicieron decidir que era mejor crear una Asociación, cosa que en el plazo de un mes y medio hemos conseguido.

Así nació la Asociación “Pablo Ugarte”. Entre sus objetivos, además de colaborar en líneas de investigación en la lucha contra el cáncer, se encuentra el ayudar y apoyar en todo lo relacionado con enfermedades de larga duración, en especial a las que afectan a los niños.

La forma de conseguir dinero es muy sencilla. Se basa fundamentalmente en donaciones de los asociados, donaciones voluntarias y del importe que cada uno decida. La idea es que siendo muchos, con muy poco de cada uno, consigamos un gran todo. Desde el principio hemos intentado transmitir que la ayuda que cada uno decida debe ser casi “vergonzosa” para el que la dona, para, de esta forma, mantenerla en el tiempo. Más vale dar poco durante mucho tiempo que mucho durante poco tiempo.

El resultado es que en tan solo un mes y una semana contamos con casi 400 socios entre los que se cuentan personas de toda índole y profesión, de multitud de países. En este sentido es de señalar que ninguna asociación en el mundo llega más lejos que la nuestra. Puede llegar igual, pero no más lejos, ya que tenemos socios hasta en Australia, y son australianos, no españoles residentes allí. Todos los socios sin excepción quieren colaborar no solo económicamente sino proponiendo actividades, rifas, logos, dando a conocer la asociación, etc.

Se ha abierto una página en Facebook (Asociación Pablo Ugarte) en donde cualquiera puede proponer, opinar y ver las actividades que llevamos. Contamos con una dirección electrónica, asociacionpablougarte@gmail.com. Estamos a la espera de crear una página web en donde volcar todos los documentos permanentes.

El resultado ha sido tan espectacular que no tenemos tiempo para procesar todo en tiempo real, necesitando varias, sino muchas, horas del fin de semana. Pero que alegría da ver lo que está pasando. Que alegría comprobar como todo el mundo quiere colaborar y aportar su granito de arena a esta causa. Que alegría ver como el nombre de tu hijo impulsa a tanta gente a unirse a nosotros.

La idea es que la Asociación perdure lo que duren los apoyos. Así de sencillo. Si hay socios y se puede ayudar, continuará hasta el fin de esta lacra. Si por determinadas circunstancias no contamos con más apoyo, se cierra y pensaremos en lo bonito que fue y que lo intentamos. Viendo como va la cosa, creo que tendremos Asociación “Pablo Ugarte” para rato.

Un gran homenaje a la memoria de Pablete.

Mariano Ugarte

Un fin de semana inolvidable

2011-02-21T21:55:00.008+01:00

Este pasado fin de semana, del viernes 18 al domingo 20 de febrero, estábamos de nuevo, entre turolenses y "extranjeros", reviviendo como cada año la famosa historia de los amantes de Teruel, Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Para la representación final, la que tiene lugar el domingo a la 1 del mediodía y que es con diferencia la más emocionante de todas cuantas tienen lugar, conseguimos sitio en primera fila para ver pasar el cortejo fúnebre y disfrutar después del romance de los amantes y de la canción de despedida.

Ahí, en la esquinita de arriba a la izquierda, se ve un trozo de mi sobrino (vestido con capa blanca, de caballero teutón) justo cuando el cortejo pasaba por nuestro lado; es una imagen del telediario de la 1 de TVE (que por cierto, han bautizado a la ciudad y la han llamado "Tereruel").

Si aún no tenéis la suerte de conocer esta maravillosa fiesta, os aconsejo sin duda que hagáis un hueco el tercer fin de semana de febrero (siempre es el tercer fin de semana) para acercaros a Teruel y conocer la historia de los amantes. A pesar de la aglomeración de gente y las largas esperas para verlo todo, seguro que no os decepcionará.

¿Va de dedos la cosa?

2011-02-16T16:19:00.001+01:00

Por cortesía de nuestra querida amiga ITACA, nos ha llegado un nuevo gazapo en una noticia, en esta ocasión del periódico El País. La noticia en cuestión tiene que ver con los pensionistas de la UE residentes en España. Para empezar, la entradilla dice lo siguiente:

La insitutución considera que se vulnera la legislación comunitaria

al negarles medicamentos gratuitos

No sé qué institución / insitutución será esa, pero a mí no me suena de nada... Y ya para rematar, un poco más adelante vuelven a meter la pata:

Sin embargo, La Comisión apunta que las autoridades españolas

niegan este derecho porque la tarjeta sanitaria no indice su condición de pensionistas

Suponemos que quieren decir que la tarjeta sanitaria no "indica" y hayan bailado una letra. Porque no teniendo nada que ver con dedos índice, ya sí que sería más grave que lo que hubieran querido decir fuera "indique" y lo hubieran escrito así...

Se habrán quedado a gusto...

2011-02-13T06:45:00.001+01:00

De nuevo en ABC tienen problemas a la hora de redactar las noticias: dos faltas de ortografía en dos párrafos; no está mal... En este caso se trata de unas declaraciones de Javier Bardem sobre su paternidad (la opinión sobre este personaje me la guardo para mí, por cierto; aquí me limito a localizar gazapos, que es lo que me entretiene). No sé si quien redactaba la noticia ya estaba medio dormido o qué, pero ha escrito lo siguiente:

El actor ha hecho sus declaraciones durante una entrevista en el show televisivo de Jay Lenno en dónde ha afirmado...

No entiendo muy bien por qué a veces hay dudas sobre las tildes en "donde", pero este error es bastante común. Aunque digo lo de siempre: se supone que quienes redactan las noticias son periodistas y deberían escribir con total corrección.

El protagonista de "Biutiful" ha querido dar las gracias por todos los mensajes de felicitación que a recibido...

¡Por favor! Esto ya sí que me parece lo peor. Cosas así hacen hasta daño a la vista; no me puedo creer que a quien lo ha escrito se le haya podido pasar...

Un rato después, leo una noticia de El Mundo que ya se ha estrellado desde el mismo titular:

Será que les ha sonado raro "se prepara para"; tantos paras no podían quedar bien juntos, así que se han cargado uno y han dejado el titular huérfano. Pero es que el resto de la noticia no tiene desperdicio: trasmitir en lugar de transmitir; replica en lugar de réplica; de mas trabajo en lugar de dé más trabajo... Es que no han dado ni una.

¿Concordancia? ¿Qué es eso?

2011-02-08T09:28:00.000+01:00

Hace un rato he leído, esta vez en El Mundo, una noticia sobre un acuerdo jurídico al que se ha llegado en Estados Unidos, y que ha sentado precedente en el mundo laboral. Se trata, ni más ni menos, de que ahora las empresas no podrán despedir a la ligera a los empleados que hablen mal de sus jefes en la red social Facebook. La noticia en sí es buena; lo malo ha sido la redacción del titular:

Esto de la concordancia de sujeto y predicado creo recordar que debe de ser de las primeras cosas que nos enseñan en el colegio cuando empezamos a estudiar lengua española; pero aquí, a pesar de que doy por hecho que quienes redactan las noticias son periodistas y algo habrán estudiado sobre lengua española en la facultad, parece que no lo tienen demasiado claro...

¡Qué dolor de ojos!

2011-02-06T19:27:00.000+01:00

En el ABC de hoy ha aparecido una noticia sobre la reciente visita de la canciller alemana, Angela Merkel, a nuestro país. Entre otras cosas, Merkel se ha dedicado a ponernos "deberes" para supuestamente poder salir de la crisis. Lo que me ha dejado patidifusa ha sido una de sus exigencias:

Según dice uno de los párrafos de la noticia, "[...] Angela Merkel reclamaba esta semana que los salarios se ligen a la productividad [...]". Que yo sepa, el presente de subjuntivo del verbo "ligar" es "ligue, ligues, etc." hasta llegar a la tercera persona del plural, que sería "liguen".

Claro que como en alemán "ligen" se leería precisamente "liguen", ¿será que en realidad el redactor de la noticia lo que ha querido ha sido hacerle un guiño a la Merkel?

Viva la inventiva

2011-02-02T11:53:00.000+01:00

Hace un rato he leído, en ABC, una noticia que hablaba de nuestro famoso jugador de baloncesto Pau Gasol, que lleva en la NBA ya un tiempo. El titular rezaba lo siguiente:

Me ha sonado un poco raro eso de "se reivindica", porque de toda la vida me sonaba que en el colegio me enseñaron que ese verbo no es reflexivo, y viendo la trayectoria de Gasol me pegaba mucho más algo así como "se reafirma"; pero como no me conozco de memoria todas las palabras del diccionario de la lengua española, he consultado a doña María Moliner y a la RAE antes, para asegurarme. El diccionario online de la RAE dice lo siguiente:

reivindicar.
(Del lat. res, rei, cosa, interés, hacienda, y vindicāre, reclamar).
1. tr. Reclamar algo a lo que se cree tener derecho.
2. tr. Argumentar en favor de algo o de alguien. Reivindicó la sencillez en el arte.
3. tr. Reclamar para sí la autoría de una acción.
4. tr. Der. Reclamar o recuperar alguien lo que por razón de dominio, cuasi dominio u otro motivo le pertenece.

Así pues, parece que queda claro que, efectivamente, reivindicar no es un verbo reflexivo y por lo tanto debemos reivindicar algo, no reivindicarnos a nosotros mismos. Un pequeño detalle que los redactores de este titular deberían haber tenido en cuenta...

Según el color del cristal con que se mira...

2011-02-01T21:06:00.000+01:00

Normalmente no suelo tener la costumbre de hacer circular cosas que me llegan por correo, de estas típicas que te dicen que si rompes la cadena te caerá una maldición y bla bla bla... Pero hoy he recibido uno que me ha hecho bastante gracia; es un decir, porque tal y como está el panorama casi daban ganas de echarse a llorar al leerlo.

El caso es que, según iba viéndolo, me han venido a la cabeza esos versos de Ramón de Campoamor:

Y es que en el mundo traidor

nada es verdad ni es mentira;

todo es según el color

del cristal con que se mira.

Aquí tenemos las diferentes percepciones de un mismo objeto: una casa.

Nosotros, como dueños, la vemos así:

Si alguien tiene interés en comprárnosla, la verá de esta manera:

El encargado de tasarla por parte del banco verá esto:

Y por último, la Agencia Tributaria tendrá esta imagen de nuestra casa:

Es realmente curioso lo distinta que puede resultar una misma cosa según nuestras también distintas formas de mirarla...

¿Borracho yo? ¡Tururú!

2011-01-18T22:08:00.001+01:00

A lo mejor es lo que diría el autor de esta noticia si le preguntaran cómo es que ha redactado esto; pero por muy sobrio que dijera que estaba cuando lo escribió, yo no me lo creo... Esta vez ha sido en El País, en una noticia sobre el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi:

Ya en la entradilla han cometido un pequeño error que hasta se lo podemos perdonar; hablan de la oposición, en singular, y el verbo que acompaña a la frase lo han puesto en plural. Pero el primer párrafo de la noticia ya sí que es de nota, porque si lo hacen a posta no les sale "mejor".

He marcado en rojo (al pulsar sobre la imagen se puede ver ampliada) todo lo que he encontrado, porque tiene tela marinera... Igual ha sido un error informático con la maquetación, pero lo curioso es que en el resto de párrafos de la noticia no les ha pasado; además, eso de llamar "Berluscioni" a Berlusconi sí que no lo pueden achacar a los ordenadores... Vaya, que no tienen excusa y ni han revisado el texto antes de publicarlo.

Cuadernos lusos (VI): Coimbra

2011-01-16T10:46:00.006+01:00

Sábado 23 de agosto. La llegada a Coimbra la noche anterior no dio mucho de sí porque únicamente tuvimos tiempo de dar un pequeño paseo y buscar un sitio donde cenar, así que esta mañana nos levantamos temprano para ver las más cosas posibles, ya que por la tarde pondremos rumbo a Oporto. Nuestro hotel estaba situado en la parte baja de la ciudad, así que empezamos por esta zona para llegar poco a poco hasta la parte más alta.

El primer sitio que visitamos fue el convento de la Santa Cruz, principalmente porque abría a las 7 de la mañana y nos pillaba muy cerca, así que fue por temas logísticos por lo que decidimos empezar por él. Este convento del siglo XII es hoy día Panteón Nacional, ya que junto a su altar mayor reposan los restos de Alfonso Henríquez y Sancho I, los primeros reyes de Portugal.

Muy cerca de allí está la plaza del Comercio, la plaza principal de la ciudad, que en sus primeros tiempos era el punto de encuentro de los mercaderes. Hoy día, de hecho, en esta plaza sigue teniendo lugar un mercado con puestos de lo más variopinto, desde los que se dedican a la compraventa de artículos de segunda mano hasta antigüedades o productos artesanos. No sé exactamente qué días tiene lugar el mercado, pero nosotros tuvimos la suerte de verlo en directo y la verdad es que es de lo más curioso, como si estuvieras en El Rastro madrileño un domingo por la mañana. En esta misma plaza se encuentra la iglesia de Santiago, consagrada en 1206, y un buen ejemplo del arte románico de ese siglo. Tiene una capilla de estilo gótico, que constituye uno de los escasos ejemplos de este estilo en la ciudad. Las dos veces que pasamos por allí estaba cerrada, así que no pudimos verla por dentro ni tampoco averiguar cuál era su horario.

Después atravesamos el Arco de Ando y desde allí subimos unas cuantas cuestecillas y escaleras hasta llegar a la parte alta de la ciudad, dejando a nuestras espaldas el palacio de Subripas, que es uno de los edificios civiles más conocidos de la ciudad y se construyó en el siglo XVI, en una mezcla de estilo manuelino (tan típico en Portugal) y renacentista. En sus inicios fue una propiedad particular pero actualmente es propiedad del Estado. Concretamente, una parte del palacio alberga hoy el Instituto de Arqueología de la Universidad de Coimbra.

Por fin en lo más alto de Coimbra, visitamos la catedral nueva, que fue fundada por los jesuitas a finales del siglo XVI y tiene una mezcla de estilos manierista y barroco. Es bastante imponente por su tamaño, aunque a mí el barroco es que no me gusta demasiado. Cuando pienso en una catedral, lo que mejor me "pega" es el gótico... En cualquier caso, me gustó mucho más la catedral vieja, de la que hablaré después, a pesar de ser muchísimo más sencilla que la nueva.

En la misma plaza en la que está la catedral, tenemos la taquilla para comprar las entradas para acceder a la universidad, la más antigua de Portugal y una de las más antiguas de Europa. Al entrar en la universidad es como si te hubieras trasladado a otra época, porque se accede por el patio principal, a través de una verja enorme de hierro (conocida como porta férrea), y una vez dentro es como si estuvieras en el patio de un castillo, en el que destaca su torre de 34 metros de altura, y sin duda las vistas que desde aquí tenemos de la parte baja de la ciudad.

Por la universidad puedes moverte a tu aire, y tanto en algunas salas como por los pasillos hay expositores con folletos en varios idiomas, por si quieres enterarte de algo más. De nuevo en el patio, podemos ir (nosotros lo dejamos para el final, como guinda del postre) a la biblioteca Joanina, que me encantó. Está fenomenalmente bien cuidada, y sólo dejan entrar en grupos de 15 personas; no se pueden hacer fotografías en el interior, ni con flash ni sin él, ni se puede permanecer allí más de 8 minutos exactos. Tiene unos 300.000 volúmenes, y una decoración muy interesante en la que se incluyen algunos trampantojos en las paredes, que te hacen dudar de si los libros que hay en algunas esquinas son realmente auténticos o si por el contrario están pintados.

Volviendo sobre nuestros pasos a la parte baja de la ciudad, pasamos por la catedral vieja, la única catedral románica de la Reconquista que ha permanecido intacta hasta ahora. Por fuera me recordó a la de Lisboa, muy sencilla pero muy bonita. Sin embargo, creo que la maravilla de la catedral de Coimbra está en su interior: cuando entramos al claustro me quedé prendada al ver lo bonito que es y lo bien cuidado que está. Además era temprano, y estaba todo tan silencioso que parecía que en cualquier momento iba a aparecer por allí fray Guillermo de Baskerville en persona...

Antes de salir rumbo a Oporto, nos acercamos a por el coche para ir al otro extremo de la ciudad a ver algunas cosas más. En primer lugar pasamos por el convento de Santa Clara, un edificio de finales del siglo XIII, famoso principalmente por haber sido el lugar de residencia de la princesa Juana la Beltraneja.

Después pasamos un buen rato en Portugal dos Pequenitos, un parque temático de la arquitectura nacional de Portugal en el que se reproducen a escala numerosos edificios y monumentos, tanto del país como de sus antiguas colonias repartidas por el mundo. Fue inaugurado en el año 1940, y al parecer es uno de los lugares más visitados de Coimbra. En su interior, además de las reproducciones en miniatura de los distintos monumentos, podemos visitar algunos museos como el del traje, el de la marina y el del mueble (todos ellos compuestos también por miniaturas).

Por último, echamos un vistazo a la quinta das Lágrimas, el lugar donde fue asesinada, por los consejeros del rey, Inés de Castro. Hoy en día el edificio ha sido convertido en hotel, y al ser un recinto privado no podemos acceder al palacio, aunque sí es posible visitar libremente sus jardines, que es un paseo que merece la pena.

Después de esta breve pero bien aprovechada visita a Coimbra, nos ponemos en marcha hacia Oporto. Como durante el trayecto nos entra hambre, paramos a comer en Aveiro, del que nos han dicho que recuerda a Venecia por sus canales y sus barcos típicos. La visita es muy breve, pero al menos podemos comprobar por nosotros mismos que lo de los canales es cierto (aunque en esta época aún no conocíamos Venecia, de todas formas).

A última hora de la tarde llegamos a Oporto, ciudad en la que nos quedaremos tres noches.

Qué búfalo más raro...

2011-01-12T08:14:00.005+01:00

De nuevo en ABC no se aclaran del todo bien con los titulares. Leo hoy, a primera hora, una noticia sobre el futbolista Cristiano Ronaldo, que al parecer va camino de conseguir unas cifras históricas. El titular de la noticia en cuestión es el siguiente:

No sé si es que a lo mejor "estámpida" es la forma culta de "estampa" o algo así, en cuyo caso la tilde estaría correctísimamente colocada. Pero me temo que no es el caso... Tanto la RAE como María Moliner recogen "estampida", que por supuesto es la palabra que todos conocemos.

¿Lo rectificarán esta vez los redactores de ABC? Porque aunque no son los únicos, no suele hacer mucho caso a las correcciones que les hacen llegar los lectores...

Última hora: a las 10:40 de la mañana de hoy mismo han procedido a corregirlo. Increíble pero cierto.

Vaya forma de conjugar...

2011-01-08T09:59:00.000+01:00

Esta vez le ha tocado el turno a El País (que, por cierto y aunque no viene mucho a cuento, ya era hora de que por fin en su versión impresa corrigieran la falta de ortografía de su título, que se han pasado años llamándose EL PAIS sin tilde).

En esta ocasión se trata de una noticia de la sección nacional, relacionada con los festejos del orgullo gay que tienen lugar cada año en Madrid. El titular de la noticia dice lo siguiente:

"Botella expediente a los organizadores del Orgullo Gay de Madrid"

Ahora resulta que hay periodistas que no tienen claro cómo se conjugan algunos verbos; que la excusa de que la B y la V están juntas en el teclado puede tener un pase, pero de "expedienta", que sería la forma correcta, a "expediente", que es lo que han puesto aquí, no hay excusa que valga. A no ser, claro, que quisieran poner algo así como "Botella, expediente (usted) a los organizadores" y se hayan dejado por ahí la coma; o que hayan sentido las influencias del inglés (en plan "X file") y hayan reproducido la estructura igual en español...

Feliz 2011

2011-01-01T12:51:00.000+01:00

Feliz Año Nuevo para todos.

Esto suena a griego

2010-12-28T15:05:00.002+01:00

Esta mañana, leyendo las noticias, me he indignado igual que cualquier otro consumidor más; el motivo no ha sido otro que la famosa subida de la luz que nos van a aplicar a partir de enero de 2011, es decir, ya mismo.

Y cuál ha sido mi sorpresa cuando al leer más detenidamente el texto que acompañaba a la noticia de El Mundo, he visto que había una palabra que no me sonaba de nada...

En el texto, entre otras cosas, se decía respecto a la subida que "muchos la califican de abusiva y de ser un desprópisto". He tenido que volver atrás y asegurarme bien de lo que estaba leyendo, porque eso del "desprópisto", si lo hubieran escrito en alfabeto griego, habría dado el pego seguro...

Aquí no se aclaran

2010-12-27T10:49:00.001+01:00

Ya tocaba encontrar un gazapo que no fuera del periódico ABC, que últimamente están que lo tiran... Esta vez ha sido una noticia de El Mundo, cuyo titular (otra vez los titulares, que con lo que llaman la atención parece que no se los lee nadie antes de publicar...) dice lo siguiente:

Que no te masajeen ¡Qué te cosquilleen!

Se supone que cada noticia la redacta una sola persona, así que no entiendo muy bien que las dos oraciones sean del mismo tipo pero una la haya escrito correctamente y la otra no; y bueno, lo de no utilizar ningún signo de puntuación para separar las dos también es de traca...

Ya he visto más veces esto de ponerle tilde a "que" cuando en realidad no debería llevarla. Precisamente hace tiempo tuve una conversación con alguien del trabajo, que se empeñaba en decirme que le había puesto tilde a una oración así porque como era exclamativa, la tilde lo que hacía era darle más énfasis. Le estuve explicando que esa oración, por muchas exclamaciones que llevara, no era exclamativa sino desiderativa (del tipo "que te vaya bien", "que tengas suerte", etc.). Y creo que a quien ha redactado este titular le ha pasado lo mismo; lo que me sigue intrigando es por qué de dos oraciones ha acertado con una y con otra no... ¿Lo habrá hecho a voleo?

Cuadernos lusos (V): de Lisboa a Coimbra

2010-12-26T10:23:00.003+01:00

Viernes 22 de agosto de 2008. Es nuestro último día en Lisboa, así que decidimos visitar un sitio que nos pilla justo en el otro extremo de la ciudad; desde allí pondremos rumbo a Coimbra.

El lugar elegido para visitar esta mañana es el Parque de las Naciones, el lugar donde se organizó la Expo de Lisboa de 1998; su principal atractivo es el famoso puente Vasco de Gama, el más largo de Europa con sus 17 kilómetros. Esta zona está llena de sitios donde poder tomar algo, además de tener una extensión bastante grande de lagos, puentes de madera y parquecillos, todo ello muy zen. También hay un funicular que te da un paseo sobrevolando el lugar; como para variar hemos sido madrugadores y aún está casi todo cerrado, decidimos hacer tiempo dando una vuelta por la "zona zen", y después nos montamos precisamente en el funicular. El trayecto no es demasiado largo ni tampoco demasiado espectacular, pero merece la pena pasar un ratillo de relax y contemplar las vistas desde la altura (que tampoco es demasiada, todo hay que decirlo).

En el Parque de las Naciones se siguen conservando los diferentes pabellones que se utilizaron en su día para la Expo, y uno de los más destacados es el que alberga el Oceanario. Junto a la entrada nos encontramos a la mascota del recinto, que creo recordar que se llama Vasco.

En el interior del oceanario nos pasamos una buena parte de la mañana, ya que el recinto es bastante grande y además eso de mirar peces, pingüinos, nutrias y otros animalillos marinos, e incluso pájaros de las zonas tropicales, es de lo más entretenido. El edificio del oceanario tiene tres plantas, que se encuentran divididas en diferentes secciones: cada una de ellas está dedicada a un mar o a un océano distinto, y en ellas podemos ver a las especies marinas correspondientes a la zona en concreto.

Entre recorrer todo el edificio, visitar todas las zonas, observar a todos los animales (en un par de recintos pudimos ver a los criadores dando de comer a los pingüinos y a las nutrias), hacer fotografías (están prohibidas con flash) y cómo no, visitar la tienda de regalos, que siempre están colocadas en el lugar más estratégico, se nos pasaron volando las tres horas que estuvimos por allí.Después de haber visitado el resto de lugares de Lisboa, la zona del Parque de las Naciones me llamó la atención porque contrasta muchísimo con las demás. Pero mereció la pena, y a mí fue una de las cosas que más me gustó.

Y después de la visita al oceanario, y un último garbeo por el parque para volver de camino al aparcamiento en el que habíamos dejado el coche, aquí terminó nuestro viaje por Lisboa. De camino hacia Coimbra, donde teníamos previsto llegar a última hora de la tarde, hicimos una parada técnica en Fátima; esta parada no estava prevista, pero como era ya la hora de comer y justo andábamos por allí, decidimos hacer un alto en el camino y de paso echar un vistazo por allí. Me quedé un poco sorprendida de ver la cantidad de gente que había, las colas para comprar velas, los peregrinos que recorrían todo el recinto (que es bastante grande) de rodillas hasta llegar al sitio donde está la imagen de la virgen de Fátima... Será que no estoy acostumbrada a estos espectáculos.

A última hora de la tarde, como habíamos previsto, llegamos al hotel Bragança de Coimbra después de dar unas cuantas vueltas porque la gente a la que preguntamos no tenía ni idea de cuál era la calle en la que estaba... Decidimos darnos una pequeña vuelta por la ciudad, aprovechando que el hotel está en pleno centro; buscamos un sitio donde cenar y nos vamos a dormir temprano, que en Coimbra sólo pasaremos una noche y al día siguiente hay que ver unas cuantas cosillas...

Fotografías: Juan Martínez Jarque

Feliz Navidad

2010-12-24T17:48:00.000+01:00

Nuestros mejores deseos de paz y felicidad para todo el mundo.

¡Qué ordinariez!

2010-12-14T05:47:00.001+01:00

Supongo que a estas alturas casi todos habremos oído ya hablar de la que se lió en el concierto de Lady Gaga de hace unos días en el Palacio de los Deportes de Madrid. Nada menos que unas 400 entradas falsas fueron vendidas en diversas páginas web dedicadas a la reventa...

Pues bien; hoy leo (únicamente a través de Google Reader, porque incomprensiblemente, al entrar en el enlace que lleva a la noticia completa no se ve la metedura de pata):

Si leemos las dos últimas líneas del texto que aparece bajo la fotografía que acompaña al resumen de la noticia, veremos lo siguiente:

"el número de localidades falsificadas difícilmente superará las 400 por la dificultad de colocación que tan basta cantidad de entradas tiene por vías no..."

Claro, si es que a quién se le ocurre comprar entradas "bastas" y ordinarias; no me extraña que no les hayan dejado acceder al Palacio de los Deportes. Yo que pensaba que cuando un número (de entradas o de cualquier cosa) era grande se le llamaba "vasto"... Igual estaba equivocada y resulta que basto y vasto son sinónimos ahora...

Cualquier día me mudo aquí

2010-12-11T09:56:00.001+01:00

Hace algo menos de un año, concretamente la semana de Nochevieja, la pasamos fuera de Madrid; ya habíamos hecho lo mismo el año anterior y como nos gustó la experiencia, decidimos repetir. Esta vez le tocó el turno a Cantabria, concretamente a la zona más o menos cercana a Santillana del Mar.

Uno de los días estuvimos de excursión por Comillas. Y paseando por allí, mientras nos dirigíamos hacia la parte alta de la ciudad, no pude evitar fijarme en una placa en la que se veía el nombre de una de las calles:

En realidad el nombre correcto de la calle es "La Moría", pero como hay gente por el mundo que tiene la manía de no poner tildes en las mayúsculas, yo leí directamente "La Moria". Y claro, como no podía ser de otra manera, me acordé enseguida de la famosa escena de la batalla de las Minas de Moria, de El señor de los anillos; es que hay cosas que no se pueden evitar...

Por cierto, creo recordar que en la localidad asturiana de Llanes también hay una calle con el mismo nombre, y aunque la placa es de las metálicas, azul con letras blancas, tampoco le pusieron la tilde. Ahora tengo la duda de si mudarme a Comillas o a Llanes; qué dilema...

Cuadernos lusos (IV): Sintra

2010-11-30T19:48:00.001+01:00

Jueves 21 de agosto de 2008. Madrugamos y después de desayunar salimos hacia Sintra disparados; no porque esté lejos, sino porque nos han recomendado llegar temprano para no pillar las hordas de turistas que se juntan allí en cuanto se acerca la media mañana. Como es una ciudad pequeña que se puede recorrer perfectamente andando, dejamos el coche aparcado en una de las calles al lado del Palacio Nacional. El aparcamiento en Portugal es bastante barato: 2'55 euros por 4 horas, así que pensamos que ese tiempo será suficiente para subir hasta el Parque de Pena para ver el Palacio y el Castillo de los Moros.

Sintra está dividida en dos zonas: el pueblo en sí, con callejuelas pequeñas y empinadas (esto de las calles empinadas es la tónica predominante en todo Portugal), restaurantes y tiendas de souvenirs; en esta zona se encuentran además el Palacio Nacional y la Quinta da Regaleira. Y la otra zona es la del monte, donde están, rodeados de bosque, el Parque y el Palacio de Pena y el Castillo de los Moros. Como aparece en todas las guías turísticas como visita obligada si se viaja a Lisboa, lo mejor es llegar allí lo más temprano posible, porque a partir de las 11 de la mañana aquello se empieza a llenar de gente y es un poco agobiante. Se nota que viven para el turismo, desde luego.

En el mismo centro, muy cerca del Palacio Nacional, hay una oficina de turismo a la que nos acercamos para pedir un mapa de la ciudad, que acompañan con un listado de monumentos y precios de entrada. Al lado de la oficina está la parada del autobús 434, que hace el trayecto de ida y vuelta hasta lo alto del monte, con paradas en el Castillo de los Moros y en el Palacio de Pena. Subimos en primer lugar al Palacio de Pena, que está a unos 4 kilómetros del centro de Sintra, en lo más alto del monte. El horario de apertura, del 1 de julio al 15 de septiembre, es todos los días de 9'45 a 19, y del 16 de septiembre al 30 de junio, de 10 a 17. Cierra los martes.

Desde la entrada hasta la puerta del palacio hay un trecho de 1 kilómetro más o menos. Si no te apetece recorrerlo andando, hay un autobús antiguo, con pinta de tranvía de color verde, que te lleva hasta allí. Para visitar el palacio más o menos con tranquilidad empleamos aproximadamente una hora y media; así que nos vino bien el madrugón, porque cuando salimos de allí sobre las 11'30 ya vimos la cola de gente que había para entrar. Está prohibido hacer fotografías dentro del palacio. Si llevas mochila, como era nuestro caso, el señor de la entrada te indica que te la cuelgues delante en lugar de a la espalda, por si al moverte no te das cuenta y le das un golpe a algún objeto.Yo ya había visto fotos de este palacio y me parecía una maravilla. Había leído, y al verlo me quedó claro, que Luis II de Baviera se inspiró en él para construir su castillo de Neuschwanstein. Sin embargo, la pega que le veo es que cuando te vas acercando a él, te das cuenta de que lo tienen un poco descuidado: está bastante sucio, hay paredes llenas de desconchones y de manchas de humedad, etc. De hecho vimos por allí a un par de restauradores trabajando en una de las paredes.

El palacio es una mezcla de estilos: gótico, árabe, hindú, manuelino... A algunas personas puede que esto les parezca curioso, pero a mí me recordó a los castillos que construía de pequeña con el Exin Castillos, que cuando se te acababan las piezas cogías algunas de otro juego y seguías con la construcción. Esta misma sensación de batiburrillo me dio el palacio. También se puede visitar por dentro, y es interesante de ver porque está todo decorado al detalle, como si realmente hubiera gente viviendo allí. Eso sí, me quedo con el exterior, porque las vistas son espectaculares desde cualquier punto.

Después de visitar el palacio, nos dimos una vuelta por el Parque de Pena, que tiene innumerables rincones, jardines y un montón de árboles y plantas. Desde allí se puede subir hasta el alto de la Cruz, desde el que hay unas vistas estupendas, o bien coger de nuevo el autobús hasta el Castillo de los Moros o, si queremos pasear, subir hasta él andando (a mí me costó un triunfo). En el punto de información del castillo te dan con la entrada un mapa con los lugares de interés y los caminitos que recorren el parque. También te indican que te irás encontrando señales para saber cuál es el camino que lleva hasta el castillo, aunque no sé muy bien cómo hicieron esto, porque nos pareció raro ir siguiendo las señales y ver que cada vez bajábamos más; al final no les hicimos caso y nos dimos la vuelta y efectivamente, al llegar a lo más alto (después de desandar todo lo andado) conseguimos llegar hasta el castillo.

El castillo está medio en ruinas, pero conserva cuatro torreones y desde allí hay unas vistas impresionantes. Vamos, que a pesar de lo mucho que me costó llegar hasta él, creo que de no haberlo hecho me habría arrepentido, porque fue lo que más me gustó de la visita a Sintra. La única precaución que hay que tomar es la de andar por allí con mucho cuidado, porque al estar en ruinas, en algunos tramos faltan piedras o los escalones están en mal estado. Y como además está en lo alto de una montaña, corre bastante viento por allí y es mejor agarrarse bien, sobre todo si se sube a las almenas.

Después de visitar el castillo bajamos de nuevo hacia el palacio, para coger allí el autobús que nos llevaba al centro de la ciudad. Aquí tuvimos una pequeña anécdota, y es que tanto hasta el palacio como hasta el parque y el castillo se puede subir en coche, aunque no hasta arriba del todo porque la carretera es muy estrecha y llena de curvas muy cerradas, y llega un punto en el que está prohibido subir con coches particulares porque en algunos tramos incluso está complicado que pasen dos en el caso de que se crucen. Antesde llegar al castillo, hay un aparcamiento de tierra en el que se puede aparcar si se llega a primera hora de la mañana (mejor antes de las 10). El problema es que sólo caben unos 30 coches, así que se llena enseguida. Y como a veces somos muy listos y debemos de pensar que las normas están precisamente para incumplirlas, a pesar de las prohibiciones, una vez que este aparcamiento se llena, la gente se dedica a seguir subiendo por esa carretera y a aparcar (a soltar el coche, más bien) en las cunetas.

Así que cuando llegamos a la parada del palacio para coger el autobús, vimos que había una cola inmensa de gente, y pensamos que el autobús estaría a punto de llegar (pasan cada 20 minutos aproximadamente). Pues no. Después de casi una hora de espera, la gente se empezó a impacientar y por fin nos enteramos de que un listillo (por no llamarle algo peor) con su coche particular había aparcado de tal manera que el autobús no era capaz de pasar. Seguimos esperando un rato porque oímos decir por ahí que habían llamado a la policía para que se llevara el coche con una grúa. Peeeeeeeeero, y esto parece de chiste, el coche de la policía no podía pasar tampoco. Esto no lo entiendo muy bien, porque desde el mismo palacio hay otra carretera que baja también hasta el centro; digo yo que podrían haberla cortado para que nadie bajara por ahí y los autobuses pudieran subir, pero en fin...

El caso es que estábamos ya hartos de esperar a que se solucionara la cosa y encima se puso a llover. Menos mal que ya nos habían advertido de que allí arriba, en un sólo día, se pueden llegar a ver las cuatro estaciones del año y ya íbamos preparados porque empezaba a hacer fresquete. Al final decidimos seguir la carretera desde el palacio y hacer andando el recorrido hasta el centro. La verdad es que fue un paseo muy agradable y en algo menos de una hora estábamos otra vez en Sintra, pero desde luego si me encuentro al que dejó el coche en mitad de la carretera, le habría llamado de todo. Además yo iba con el estrés de que seguro que nos íbamos a encontrar el coche con una multa o algo peor, porque entre pitos y flautas tardamos más de 4 horas en volver... Pero no, ni multa ni nada, así que hicimos como si no hubiéramos visto nada, volvimos a poner otro ticket y nos fuimos a comer tan ricamente.

Tras este pequeño percance, para la hora de la sobremesa visitamos el Palacio Nacional, que destaca por la figura de las dos chimeneas cónicas de sus cocinas. El palacio se puede visitar por dentro, aunque la impresión general que da es de que lo tienen medio descuidado. Nos llamó sobre todo la atención el hecho de que no hay prácticamente vigilantes de seguridad, tampoco hay por ningún sitio carteles de "no tocar", todo el mundo hace fotos con y sin flash, y allí nadie dice nada...

Por último nos acercamos dando un paseo hasta la Quinta da Regaleira, que es un monumento declarado patrimonio mundial, que integra todo en uno un palacio, una capilla, unas cocheras, un invernadero y unos jardines enormes alrededor. A la entrada hay, además, una cafetería con terracita en la que te puedes sentar tranquilamente a tomar algo. Lo de entrar al palacio fue todo un misterio, porque aunque estuvimos un buen rato mirando, no conseguimos encontrar ni la taquilla ni a nadie en la entrada para cobrarte, ni nada de nada. Una vez dentro, visitamos las diferentes estancias de la Quinta y también subimos hasta su torre, desde donde hay unas vistas muy bonitas a los jardines, la capilla, etc. Lo que más me llamó la atención fue (cómo no) la biblioteca, porque era una habitación con estanterías desde el suelo hasta el techo, y además en el suelo habían colocado unos espejos. De esta forma, si te acercabas a las estanterías y mirabas hacia el suelo, parecía que las filas de libros no se acababan nunca. Me pareció muy interesante pero un poco peligroso, porque la habitación estaba a oscuras cuando entramos, y con el despiste de los espejos más un escalón inesperado que había en el otro extremo, casi me dejo algún diente.

Para rematar este día tan ajetreado, antes de volver hacia Lisboa pasamos por un par de sitios: en primer lugar nos acercamos hasta el Cabo da Roca, famoso por ser el punto más occidental de la Europa continental. Sus coordenadas exactas están inscritas en la placa del monumento conmemorativo que hay en este lugar, al borde de un acantilado que se eleva a casi 150 metros sobre el nivel del mar. Como en su día dijo el poeta Luis de Camôes, el Cabo da Roca es "onde a terra acaba e o mar começa".

Por último, paramos un momento en la famosa playa de Guincho en Cascais, así como en la Boca do Inferno, y finalmente también tuvimos ocasión de pasar, aunque muy fugazmente, por Estoril. La mañana siguiente sería nuestro último día en Lisboa, y antes de continuar camino hacia Coimbra nos habíamos dejado para visitar su famoso oceanario.

Alguien faltó a clase de lengua...

2010-11-21T21:18:00.001+01:00

De nuevo un titular un poco mal redactado, y de nuevo en ABC. Esta vez se trata de la noticia sobre unos perros que hace unos días mataron a un hombre e hirieron a su hijo. El titular dice lo siguiente:

"Dos perros matan a un hombre e hieren a su hijo en su finca de Córdoba".

En el colegio nos enseñaron que al enumerar varias cosas, se decía siempre "esto y lo otro" excepto cuando "lo otro" era una palabra que empezara por I. Pero también en este caso había excepciones, por ejemplo si esa palabra era "hierro", "hielo" o, como en este caso, "hieren".

En fin, que el que haya escrito la noticia se debió de perder la clase ese día; y ahora que lo pienso, también el que la ha revisado y el que la ha publicado...

¿Alguien se anima?

2010-11-17T21:11:00.000+01:00

La verdad es que no soy en absoluto dada a hacer publicidad de los diversos y cada vez más numerosos personajillos que lamentablemente pululan por nuestra vida, y de los que muchas veces no tenemos más remedio que saber cosas porque los medios de comunicación nos machacan sin cesar con lo mismo. Menos mal que tampoco soy demasiado dada a ver la televisión; de hecho, empiezo a sospechar que a la que tengo en casa le empezarán a salir telarañas cualquier día de estos...

Sin embargo hoy tengo que hacer una excepción, porque lo que me han enviado por correo electrónico creo que es digno de compartirlo aquí con vosotros. ¿Os acordáis del típico juego en el que te colocan dos imágenes y tienes que encontrar las diferencias que hay entre una y otra? Pues de esto precisamente se trata lo que me han hecho llegar. A ver si hay algún valiente que se atreva a dedicarle un rato a encontrar estas diferencias, porque lo que es yo llevo ya bastante ¡¡¡y no lo consigo!!!

Ah, por si hay alguien interesado, nuestro "entrañable" orco de la izquierda lleva por nombre Gothmog (es uno de los personajes que aparece en El señor de los anillos); del otro ¿orco? creo que no hace falta que diga absolutamente nada...

Así nos va...

2010-11-13T11:51:00.000+01:00

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en algunos casos no podemos evitar hacerlas; y basta una simple labor de investigación para llegar a unas conclusiones bastante evidentes.

Roselyne Bachelot-Narquin (Ministra de Sanidad de Francia)

Edad: 64 años
Estudios: Doctora en Farmacia
Experiencia profesional: desde 1969, ha ocupado diferentes puesto relacionados con la sanidad, desde delegada de información médica en el laboratorio ICI Pharma hasta propietaria de una farmacia, miembro de la junta directiva de la Clínica Universitaria de Angers, o presidenta del Consejo Nacional de Personas Discapacitadas. Además tiene en su haber diversas publicaciones, así como experiencia en varios ministerios del país vecino.

Ana Maria Teodoro Jorge (Ministra de Salud de Portugal)

Edad: 60 años
Estudios: Licenciada en Medicina, especialidad Pediatría
Experiencia profesional: coordinadora de la subregión de Salud de Lisboa, miembro de la junta directiva de la Administración de Salud Regional de Lisboa e Vale do Tejo, directora del servicio de pediatría del Hospital D. Stephanie y del Hospital Garcia de Orta, asistente en la Escuela Nacional de Salud Pública, presidenta del Comité de Ética del Hospital Garcia de Orta, miembro de la Junta de Pediatría del Colegio Médico de la Asociación Médica, y ministra de Salud desde 2008. También ha publicado un importante número de artículos y ponencias relacionadas con la sanidad.

Ferruccio Fazio (Ministro de Salud de Italia)

Edad: 66 años

Estudios: Licenciado en Medicina
Experiencia profesional: profesor de Medicina Nuclear en la Universidad de Milán, instaló el primer PET (sistema de Tomografía por Exposición de Positrones) en el hospital Hammersmith de Londres y en el hospital San Raffaele de Milán. Antes de ser nombrado Ministro de Salud, fue también Secretario de Estado de Sanidad y Viceministro de Salud.

Leire Pajín (Ministra de Sanidad de España)

Edad: 34 años
Estudios: no ha terminado Sociología
Experiencia profesional: ninguna, aunque lleva en el PSOE desde los 16 años y ha sido, entre otras cosas, secretaria de movimientos sociales y relaciones con las ONG, secretaria de estado de cooperación internacional, secretaria de organización, diputada y senadora.

Hay quien a veces me ha mirado raro cuando he dicho que el ministro de defensa debería ser un militar, el de sanidad un médico, el de justicia un juez... Y sinceramente, no lo veo tan descabellado; total, para cualquier puestecillo en la empresa privada te exigen un montón de requisitos, y para ser ministro no hace falta ni haber estudiado una carrera ni tener experiencia en el sector. Más le vale a la Pajín rodearse de buenos asesores, porque desde luego lo que es experiencia en la sanidad parece que no tiene ninguna...

¿Tendrá que ver con vasos?

2010-10-26T19:15:00.001+02:00

Leo hoy, en ABC, una noticia que me ha dejado bastante sorprendida. Esta vez se trata del estreno, anoche, de dos nuevas series de televisión: Hispania, por un lado, y Felipe y Letizia, por otro. No he visto ninguna de las dos así que no puedo opinar sobre ellas, pero sí sobre el primer párrafo que acompañaba a esta noticia:

"La competición de Antena 3 y Telecinco por las audiencias revasó anoche la pantalla de televisión".

¿Revasó? Será que, como digo en el título, esta competición entre las dos series tendrá algo que ver con unos vasos. Por cierto, a media tarde he podido comprobar que ya habían subsanado el error, pero el dolor de ojos que he tenido hoy por culpa del redactor de la noticia ya no me lo quita nadie...

Creo que me he perdido

2010-10-21T22:17:00.002+02:00

¡Por fin! Después de tanto meterme con los redactores del ABC, hoy encuentro una noticia de El País que me ha llamado la atención. Al leer el titular, al principio he pensado que hablaban de una película de suspense o algo así; pero al leer la entradilla me ha quedado algo más claro de qué iba la historia; sin embargo, también me ha quedado claro que el que la ha redactado se ha hecho un lío él solito...

La entradilla dice así:

30 años de cárcel para la mujer acusada de sabotear el paracaídas

de su rival en el amor del instructor

Doy por hecho que la paracaidista celosa ha saboteado el paracaídas de otra "compañera" paracaidista, y que todo parece indicar que el detonante han sido los celos que al parecer tenía hacia ella, ya que las dos se sentían atraídas por el mismo instructor.

Pero después de leer semejante texto, enrevesado a más no poder, yo me pregunto: ¿no podrían haberse complicado la vida un poquito menos?

Qué petición más rara...

2010-10-09T09:30:00.000+02:00

Estos de ABC están sembrados últimamente; a ver si un día de estos hay suerte y localizo algún gazapo que se les haya colado a los demás, pero de momento son los redactores de este periódico los que se llevan la palma. Acabo de leer una noticia cuyo titular dice lo siguiente:

Y digo yo: qué poca originalidad la de Zapatero, que se pone a pedir cosas después de que las pida Obama; o será que le hace la pelota por el motivo que sea... Y ya que se pone a pedir, lo suyo sería que pidiera cosas más normales; porque esto de la liberción me he quedado con ganas de saber lo que es.

Si es que a estos políticos no hay quien los entienda...

Un poco de seriedad, por favor...

2010-10-07T19:47:00.002+02:00

Hemos recibido, por cortesía de una amiga, una imagen que vale más que mil palabras. Se trata de un cartel localizado en uno de los establecimientos de la conocida marca de ropa H&M (no sabemos concretamente en cuál de ellos). El cartel habla por sí solo:

Casi me da un aire cuando lo he visto. ¿Dónde vamos a llegar, si ya quieren vestir de putillas a niñas de entre 9 y 14 años? Espero que alguien se haya dado cuenta pronto y haya hecho desaparecer el cartel, porque desde luego se han cubierto de gloria...

¿Un nuevo descubrimiento médico?

2010-10-04T19:32:00.002+02:00

Leo esta mañana, en una noticia en ABC, el siguiente titular:

Desde luego, todos los días se ven cosas raras en esto de la medicina, desde algunas tan aparentemente sencillas como operarse de apendicitis, de fimosis o de anginas, hasta otras algo más complicadas como una operación de cambio de sexo, que seguramente tendrá su miga.

Sin embargo, esto de operarse de cirugía estética es la primera vez que lo veo. ¿Será un órgano humano nuevo, o una enfermedad reciente que acaban de descubrir? Habrá que estar atentos por si alguien proporciona más datos...

Cuadernos lusos (III): más Lisboa. Barrio de Belém

2010-09-23T23:40:00.001+02:00

Miércoles 20 de agosto de 2008. Este día decidimos dedicarlo, por la mañana, al barrio de Belem, uno de los más turísticos de Lisboa. Llegamos pronto porque ya nos habían advertido que si te retrasas es probable que encuentres a un montón de gente, así que madrugamos de nuevo y nos fuimos en metro hasta Cais de Sodré, donde cogimos el tranvía 15, que te deja justo al lado del monasterio de los Jerónimos.

Fachada principal del monasterio

Este monasterio está considerado por la UNESCO como patrimonio mundial, y no me extraña, porque la única palabra que se me ocurre para describirlo es impresionante, no sólo por lo precioso que es, sino también por su enorme tamaño. Decidimos empezar primero por visitar el claustro, que creo que fue lo que más me gustó de todo lo que vimos en Lisboa. Las columnas y los arcos de sus dos plantas tienen tantísimos detalles que te podrías pasar horas contemplándolos; no llegamos a tanto, pero sí que le dedicamos un buen rato.

Claustro

Alrededor del claustro hay varias salas como la capitular, el antiguo refectorio o la capilla, y en el centro un pequeño jardín con una fuente. Después del claustro visitamos la iglesia, que también me gustó mucho aunque aquí ya había bastante gente y el recorrido lo hicimos algo más rápido que el anterior. Además, no consigo entender que haya tantísima gente que no sea capaz de guardar silencio en un sitio así, con lo cual en cuanto empezó a subir demasiado el volumen de las voces me entraron los agobios y no tardamos mucho en salir de allí. A la salida ya sí que había una marea humana esperando para entrar, y eso que no eran ni las 12 del mediodía...

Enfrente del monasterio, cruzando un pequeño parque, llegamos al monumento a los descubridores. Se encuentra situado justo a orillas del río Tajo, y se construyó como homenaje a quienes llevaron a cabo grandes descubrimientos por mar (junto a la entrada hay en el suelo una rosa de los vientos).

Detalle del monumento a los descubridores

Se puede acceder al interior y subir al mirador, desde donde se contempla el río, el monasterio, el puente del 25 de abril, la torre de Belem y hasta el estadio de los Belenenses. También puedes entrar a ver el audiovisual que hay sobre la historia de Lisboa.

Después de visitar el monumento, por el mismo paseo caminamos un poquito más hasta llegar a la torre de Belem, que fue otra de las cosas que más me gustó de Lisboa, aunque hay gustos para todo y también he oído a gente decir que se puede pasar perfectamente sin visitarla. El edificio tiene seis pisos y fue utilizado como centro de recaudación de impuestos, y también como prisión.

Torre de Belem

Por aquí también estuvimos un buen rato, recorriendo todas las plantas y los miradores; la única que no pudimos ver fue la última, porque para subir hasta ella hay que hacerlo por una escalera de caracol, estrechísima y un poco agobiante. Y, para variar, hay gente que se cree que está sola en el mundo y no hace ni caso a las indicaciones que dicen que tienen preferencia los que bajan. Así que entre la cantidad de gente que había y que aquello tenía pinta de terminar mal, nos dejamos sin ver el último piso.

Después de visitar la torre paramos a comer por allí, en el paseo que va paralelo al río. Vimos un restaurante que por la pinta nos quedó claro que seguro que nos clavaban, pero decidimos darnos un homenaje de todas formas. El lugar en cuestión se llama Já Sei, y creo que en mi vida he probado una lubina tan espectacular, ni he visto un chef tan atento y tan profesional.

Otro sitio que todo el mundo dice que no te puedes perder si vas a Lisboa es la pastelería Belem. Pasamos por la puerta pero había una cola tremenda, y como los pasteles de Belem los habíamos visto en otros sitios, pensamos que tendríamos oportunidad de probarlos. Al final volvimos de Portugal sin haberlos probado, así que ya tenemos otra cosa más para la próxima visita.

Parque de Eduardo VII

Ya por la tarde, nos acercamos hasta la plaza del Marqués de Pombal y dimos una vuelta por el parque de Eduardo VII y su jardín botánico, que están justo al lado de la plaza. Por último, fuimos de nuevo hacia el centro y esta vez sí, nos dimos un buen rulo en el tranvía más turístico, el 28, que es el símbolo de Lisboa por excelencia.

Ya nos habían advertido que intentáramos no pasar por el barrio de la Mouraria, sobre todo de noche; así que lo que hicimos fue llegar hasta allí callejeando un poco, pero esta vez en tranvía, hasta la plaza de Martim Moniz. En esta misma plaza cogimos el metro, que en la línea verde nos llevó directos hasta el hotel. Al día siguiente nos esperaba Sintra.

Yo amo, tú amás...

2010-09-14T07:08:00.005+02:00

Hay que ver... Unas veces lees cosas a las que les faltan tildes, y otras resulta (aunque es cierto que esto es más raro) que encuentras tildes de más. Es lo que les ha pasado hoy a los del ABC, en una noticia que habla sobre la influencia de los ordenadores en las notas escolares:

Lo primero que he pensado ha sido que quien escribía esta noticia era argentino, por aquello del "tú amás". Y lo segundo, en dejarles un comentario para ver si lo corrigen.

A veces no hacen ni caso, como en una noticia de El Mundo sobre chulapos y chulapas de las fiestas de la virgen de La Paloma, en la que escribieron "Rivera de Curtidores" y se quedaron tan anchos, a pesar de que me consta que les llegaron varios comentarios para que corrigieran el error y pusieran "Ribera". En cualquier caso, aunque llegaran a corregirlo, menos mal que quedan los pantallazos como constancia...

¡Y yo con estos pelos!

2010-09-10T07:32:00.006+02:00

Ayer recibí un correo electrónico que hizo que me estuviera riendo durante un buen rato; no se trata de ningún monólogo de "El club de la comedia", ni de un archivo en PowerPoint con chorradillas varias, ni nada de eso. Fue simplemente el asunto que le habían puesto al mensaje, que venía de Sorteomanía, una de estas páginas que te envían publicidad de vez en cuando. No os lo perdáis:

Te invitamos a Londres para que presumas de ingles

Tuve que leerlo un par de veces porque no daba crédito. ¿Presumir de ingles? Espero que en Home English enseñen inglés mejor de lo que escriben en español, porque ya me estaba yo imaginando el chiste aquel de la academia barata en la que alguien llama a la puerta para interesarse por los cursos de inglés y la persona que lo recibe le dice aquello de "Between, between".

Eso sí, al menos me estuve riendo un buen rato, no sólo por el asunto del mensaje sino porque también me vino a la cabeza aquella escena memorable de la película "Amanece, que no es poco", que precisamente habla de ingles...

Aquí falta algo...

2010-09-08T19:04:00.000+02:00

Hoy he leído en El Mundo una noticia que me ha dejado un buen rato pensando; y no únicamente por el contenido, que ya de por sí no es nada agradable, sino también por la redacción. Otra vez un desliz, de nuevo en un titular, que es siempre donde más llama la atención este tipo de error:

Está claro que en esa frase falta algo; no se puede decir que el detenido confesó el crimen y que lo tiró al río. ¿A quién tiró al río?, ¿al crimen?

No sé si esta vez han sido las prisas o que quien haya redactado la noticia quería poner la máxima información posible en el titular, pero me parece que habría bastado con que dijera que lo que el detenido tiró al río eran los restos. Por lo menos en el texto de la noticia queda todo un poco más claro, pero desde luego con el titular se han lucido...

Cuadernos lusos (II): primeros pasos por Lisboa

2010-09-08T18:53:00.001+02:00

Martes 19 de agosto de 2008. Nos levantamos temprano y cogemos el metro; nuestro hotel está al lado de la estación de Campo Grande, por la que pasan la línea verde y la amarilla, y en unos veinte minutos nos plantamos en la plaza del Comercio para comprar nuestra Lisboa Card y empezar la visita a la ciudad cuanto antes.

La plaza del Comercio, antiguamente, era la entrada principal de la ciudad por vía marítima (y ahora supongo que lo seguirá siendo, porque entre otras cosas vimos a un grupo de marineros de la flota rusa del Báltico...). Tiene en el centro una estatua ecuestre de José I, y un gran pórtico por cuyo arco se accede a la Rua Augusta, una de las zonas comerciales de Lisboa.

Salimos por el pórtico de la plaza hacia la Rua Augusta. Para moverse por Lisboa, lo mejor es utilizar el tranvía 28, que es el más turístico y recorre prácticamente toda la ciudad. Nosotros estos primeros pasos quisimos darlos a pie, que ya tendríamos tiempo de coger tranvías. Así que seguimos subiendo hacia la parte alta de la ciudad.

La catedral (o la Sé, como la llaman por allí) se puede visitar gratuitamente, y sólo hay que pagar si se quiere ver el tesoro catedralicio, que es como un museo pequeño. La catedral, de estilo románico, es la iglesia más antigua de la ciudad. No es demasiado llamativa ni de gran tamaño, aunque a mí el arte románico me llama (eso sí, no tanto como el gótico), pero me gustó encontrármela allí, en mitad de una curva por la que subían y bajaban los tranvías. Además, al verla me acordé de una canción preciosa de Dulce Pontes que precisamente se llama Catedral de Lisboa.

Un poco más arriba de la catedral, a la derecha, nos encontramos el mirador de Santa Lucía, que está situado en una pequeña plaza con parterres de flores y terracitas donde poder tomar algo. Tiene justo una parada de tranvía al lado, y también una iglesia que no recuerdo cómo se llama. Desde el mirador, con bancos en los que poder sentarse, se empieza a ver el famoso barrio de la Alfama, un barrio precioso con callejuelas estrechas, escaleras por todas partes, subidas y bajadas (no me extraña que a Lisboa la llamen la ciudad de las siete colinas), balcones con macetas llenas de flores... Por decirlo de alguna manera, este barrio es la Lisboa "de verdad". Es el sitio ideal para perderse callejeando.

Junto al mirador de Santa Lucía, subiendo un poco más, se llega al mirador de las Puertas del Sol, desde el que se ve también el barrio de la Alfama y la iglesia de Santa Engracia. Aquí paramos sólo un momento, pero nos pareció que sería un buen sitio para hacer fotos preciosas al atardecer, así que lo apuntamos para volver durante alguno de los demás días de nuestra estancia allí. Seguimos subiendo (con calma, porque aún íbamos caminando y Lisboa está llena de cuestas) hasta el castillo.

En el castillo de San Jorge pillamos un poco de atasco porque ya había gente en la cola para entrar a verlo, así que nos tocó esperar un poco; no mucho, unos 10 minutos o menos. La entrada vale 5 euros por persona, pero con la Lisboa Card te hacen un descuento del 30%. El horario es de 9 a 21. Estuvimos un buen rato, porque a los dos nos gustan mucho los castillos y allí nos sentíamos como si estuviéramos en el abismo de Helm. No tiene habitaciones ni estancias a las que entrar, pero sí se puede subir y bajar por sus escaleras, recorrer sus murallas y contemplar desde allí toda la ciudad. También nos animamos a visitar la torre de Ulises, que es una especie de observatorio, hecho mediante un sistema de espejos y poleas, y a través del cual se tiene una visión de la ciudad en 360 grados, por supuesto en tiempo real. Lo que nos perdimos fue ver el atardecer desde el castillo, que todo el mundo lo menciona como algo imprescindible si visitas Lisboa. Así que otra cosa para la lista de pendientes.

Tras visitar el castillo volvemos a bajar, y como ya es mediodía decidimos parar a comer en el restaurante que hay junto al mirador de Santa Lucía. Después de comer, nos dirigimos hacia la plaza de la Figueira, una plaza bastante grande en cuyo centro hay una estatua ecuestre del rey João I.

Junto a la plaza de la Figueira está el elevador de Santa Justa, otra de las atracciones estrella de Lisboa, que todo el mundo coincide en que no te puedes perder. Este elevador une la Baixa con el Barrio Alto, y fue construido por un discípulo de Eiffel, de ahí su estructura metálica. Había un poco de cola, así que esperamos un rato hasta que pudimos subir. El ascensor en sí es una cabina de madera y puertas con cristal, en plan antiguo. En Lisboa se utiliza como cualquier otro medio de transporte público, así que el billete cuesta 1'70 (es gratuito con la Lisboa Card).

Desde allí arriba las vistas son espectaculares, desde el castillo de San Jorge, la plaza del Comercio, la catedral, el río, la plaza de la Figueira, el parque de Eduardo VII... Hay una terracita en la que poder tomar algo, pero estábamos un poco apretados y no nos apetecía demasiado quedarnos. Aquí lo divertido fue bajar, porque ahora mismo no estoy segura, pero juraría que íbamos demasiadas personas dentro de la cabina. El caso es que cuando ya casi estábamos llegando abajo, aquello se atascó y no había manera de que volviera a arrancar. El señor que manejaba el cotarro se hartó de darle a la palanca palante y patrás, pero el ascensor no se movía. Aprovechando que las puertas tenían cristales, se me ocurrió mirar hacia abajo por si acaso, y me quedé mucho más tranquila cuando calculamos que habría como mucho un par de metros hasta el suelo, por si acaso nos tocaba salir de allí saltando. No sé si esto pasará muy a menudo, porque el señor que manejaba la cabina estaba de lo más tranquilo. Al final la cosa quedó en un susto, pero hubo varias personas que lo empezaron a pasar mal e incluso el ascensorista tuvo que abrir un rato las puertas para que entrara un poco de aire, porque allí no había sitio ni para desmayarse a gusto.

Después del pequeño sustillo, aprovechamos que estamos en el barrio Alto para visitar el museo arqueológico do Carmo, que en realidad son las ruinas de un antiguo monasterio del que sólo se conserva una pequeña parte, incluidos algunos arcos de sus naves. Se mantienen las ruinas sin restaurar, en recuerdo del terremoto de 1755 que destruyó la iglesia. Seguro que tiene que ser una maravilla estar allí dentro en una noche estrellada, pero nosotros no lo pudimos comprobar, porque únicamente lo visitamos en este rato. Quizá para la próxima vez... La entrada al museo cuesta 2,50 (menos un 20% de descuento con la Lisboa Card), y el horario es en verano de lunes a sábado de 10 a 18, y en invierno de lunes a sábado de 10 a 17.

Una vez fuera del museo, seguimos bajando y pasamos primero por el mirador de San Pedro de Alcántara, y después por el elevador de Gloria hasta la plaza de los Restauradores. Desde allí vamos a la plaza de Pedro IV, junto a la cual se encuentra la estación de Rossio, desde la que salen todos los trenes de Lisboa.

Detrás de la estación está el barrio de Chiado, en cuya rua Trindade se encuentra la cervejería da Trindade, la más antigua de Lisboa. Allí mismo, en la rua Garrett, hay una escultura del poeta Antonio Ribeiro, O Chiado, y enfrente el archiconocido café A Brasileira, en el que la estatua de Pessoa está siempre rodeada de turistas que se quieren fotografiar junto a él. En Chiado ya sí, cogimos un tranvía porque llevábamos un buen tute de andar, y nos dirigimos al último lugar que teníamos pensado visitar este día.

Llegamos a la basílica de la Estrella por los pelos, porque faltaba ya menos de media hora para que cerraran (está abierta hasta las 6), así que echamos un vistazo rápido. Esta basílica es una mezcla de estilos barroco y neoclásico, y su fachada tiene dos torres iguales y diversas figuras de santos que la adornan. Enfrente de ella hay un parque muy grande que lleva el mismo nombre.

Después de la visita, volvimos a coger el tranvía en dirección a la plaza del Comercio y, desde allí, a cenar y a la camita. Para ser el primer día, ya ha estado bien la cosa...

Que alguien me lo explique

2010-09-03T06:53:00.009+02:00

Leo esta mañana, en El País, una noticia cuyo titular habla de un cuadro de Corot que al parecer se había perdido; pero lo que me ha llamado la atención ha sido la entradilla que acompaña a este titular:

Esta entradilla dice lo siguiente:

"Retirada la demanda contra el intermediario que supuestamente extravió

el cuadro en una noche de juerga en Nueva York al conocerse estos antecedentes"

Y digo yo... ¿Puede alguien explicarme qué quiere decir exactamente eso? Porque al leer detenidamente la noticia, te aclaran que la persona que denunció al intermediario retiró la denuncia cuando se enteró de que este supuesto "marchante de arte" ya había cometido fechorías con otras obras.

Sin embargo, al leer esa entradilla, a mí lo que me viene a la cabeza en primer lugar es que este señor extravió el cuadro al conocerse los antecedentes. No tiene mucho sentido, ¿no? Y por cierto, ni una sola coma han usado...

Cerrado por vacaciones

2010-08-13T09:16:00.004+02:00

Este mensaje es el más habitual en estas fechas en las que nos encontramos; vemos carteles de "cerrado por vacaciones" en prácticamente cualquier parte. Sin embargo, el que vimos hace unos días en un local de la madrileña calle de Andrés Mellado, nos llamó la atención más que el resto, debido a su originalidad.

No es que el "jeroglífico" sea de lo más elaborado, pero por lo menos los dueños del local han tenido un poco más de imaginación que los demás a la hora de colocar el cartel en uno de los cristales del establecimiento:

Nosotras hacemos lo propio y puede que durante algunos días no demos señales de vida por aquí. Esperamos que todo el mundo disfrute (o haya disfrutado ya) de sus vacaciones. Nos vemos a la vuelta.

Bomberos que valen para todo

2010-07-27T18:59:00.007+02:00

Leo en el periódico una noticia cuyo titular es "Dos muertos al saltarse un semáforo con el coche y ser arrollados por un tranvía". Por supuesto, noticias como esta siempre producen mucha tristeza; y más cuando es el caso de los fallecidos, que al parecen eran dos jóvenes de tan sólo 20 y 21 años (aunque, todo hay que decirlo, si el semáforo estaba en rojo sería por algo).

Pero independientemente de lo triste que pueda ser que sucedan cosas como esta, al leer la noticia completa no he podido evitar fijarme en un pequeño detalle que me ha llamado bastante la atención. En el último párrafo, el redactor escribía lo siguiente:

Los cadáveres de los dos hombres que viajaban en el vehículo, cuya identidad se desconoce por el momento, está siendo excarcelados por los bomberos.

En una primera lectura me he quedado pensativa, por si resultaba que el verbo excarcelar tiene algún otro significado que no conocía. Pero no, he consultado en el diccionario online de la RAE y decía lo siguiente:

excarcelar

Poner en libertad a un preso por mandamiento judicial

Vamos, que quien haya escrito la noticia se ha inventado una nueva acepción de esta palabra. Yo que ya empezaba a pensar que vaya unos bomberos más apañados, que hasta se dedicaban a sacar gente de la cárcel...

Por cierto, he preferido poner una ilustración más bien poco seria, porque en la noticia hay hasta un vídeo del accidente, pero estas cosas no suelen ser demasiado agradables.

Toma lapsus

2010-07-26T21:37:00.008+02:00

Ayer por la noche tuvo lugar el gran premio del campeonato del mundo de motociclismo en el circuito de Laguna Seca, en Estados Unidos. Fue una pena que Pedrosa, mientras iba encabezando la carrera, sufriera una caída; al final, como era de esperar, fue Lorenzo el que ganó. Habrá que resignarse a que ya es casi seguro que sea él quien se lleve el título este año...

Eso sí, menuda sorpresa se llevó Jorge cuando, subidos los tres (Lorenzo, Stoner y Rossi) en el podio, empezó a sonar el himno. Y no fue el himno español, no, sino el italiano. La cara de mala leche de Lorenzo era un poema; y Rossi, en el tercer escalón del podio, no pudo evitar que le diera un ataque de risa.

La verdad es que no entiendo muy bien que Lorenzo se mosqueara por este lapsus de los organizadores; total, él fue el primero que hace unas semanas dijo que si ganaba el gran premio en el circuito de Montmeló no iba a ponerse la camiseta de la selección española porque allí "es complicado". Ahora que se fastidie; a mí desde luego me dio la risa igual que a Rossi. Le está bien empleado a Jorge, por bocazas. Además, no es la primera vez que pasa esto porque ya hace unos años, en la copa Davis de tenis en Australia en el año 2003, tocaron nada menos que el himno de Riego... Eso sí que es un lapsus de los gordos.

¡¡¡Por fin!!!

2010-07-21T20:35:00.004+02:00

Después de casi un año esperando (según los carteles, se suponía que el edificio iba a terminar de construirse a finales de diciembre de 2009), se ha inaugurado hoy la biblioteca municipal Luis Rosales en el madrileño barrio de Carabanchel. Allí ha estado la "sita" Aguirre en primera fila, rodeada de curiosos y vecinos que querían estar presentes en el momento de la apertura de esta nueva biblioteca municipal.

La biblioteca Luis Rosales, bautizada con este nombre en honor al poeta, es, de las municipales, la segunda más grande de toda la comunidad de Madrid, y ha sido dotada con los medios más avanzados. Esta misma tarde hemos estado dando una vuelta por allí y nos ha encantado; no sólo el edificio, que visto desde fuera es enorme, sino también la amplitud que tiene por dentro, lo nuevo (lógicamente) que está todo, la cantidad y variedad de volúmenes que hay, las zonas de lectura y de descanso, la infinidad de OPAC... Y por supuesto las vistas; la biblioteca está en un sitio algo elevado, y además no hay edificios construidos a su alrededor, por lo que desde las enormes cristaleras de la última planta (como se puede observar en la fotografía) se ve toda la silueta de Madrid. Impresionante. Creo que en esa planta vamos a pasar bastante tiempo...

No sé si esta biblioteca tendrá mucho éxito entre los carabancheleros o no, pero después de nuestra visita de esta tarde, tengo bastante claro que al menos entre mi hermana, mi sobrino y yo vamos a disparar las estadísticas de préstamos a no mucho tardar.

Toda una sorpresa

2010-07-14T21:59:00.004+02:00

Qué cosas... Toda la vida pensando que una tintorería era un sitio al que se pueden llevar diversas prendas para que las limpien y las dejen como nuevas, y ahora resulta que este término significa algo más. Para salir de dudas lo hemos buscado en el diccionario de la RAE, que indica lo siguiente:

tintorería.

f. Oficio de tintorero.
f. Establecimiento donde se limpian o tiñen telas, ropas y otras cosas.

Y sin embargo el otro día, al pasar por la madrileña calle Silva (concretamente por el tramo que va desde la Gran Vía hacia la plaza de Tudescos, que por cierto está de obras y es toda una aventura atravesarlo), descubrimos un local que nos dejó sorprendidísimas cuando al leer el cartel de la puerta vimos que las tintorerías tienen otra faceta que hasta ahora ignorábamos...

Como bien dice el refrán, nunca te acostarás sin saber una cosa más. A pesar de que la RAE no creo que esté demasiado de acuerdo con esto...

¡Este chico es una máquina!

2010-07-10T08:36:00.004+02:00

Todos los aficionados al motociclismo nos quedamos de piedra cuando el pasado 5 de junio, durante uno de los entrenamientos libres que estaban teniendo lugar con motivo del gran premio en el circuito de Mugello, Valentino Rossi tuvo una grave caída en la que más tarde supimos que se había fracturado la tibia y el peroné de su pierna derecha...

Según íbamos conociendo más detalles del suceso y entre otras cosas nos enteramos de que por lo menos iba a estar unos cuatro meses sin correr, empezamos a pensar que lo iba a tener difícil, por no decir imposible, para ganar el mundial este año. La mayoría de los aficionados, para mi disgusto, empezó a dar por hecho que el título de 2010 sería sin duda para Jorge Lorenzo, que es uno de los pilotos que más ha luchado codo con codo con Rossi. Lo siento, ya sé que Lorenzo es español pero por mí preferiría que ganara Pedrosa; Lorenzo será muy buen piloto, pero a mí me parece un niñato bastante chulito y prepotente, y esas cosas me tocan mucho las narices.

Sin embargo, hace un par de días empezaron a aparecer en los periódicos varias noticias que afirmaban que la vuelta de Rossi sería antes de lo previsto. Por cierto, la que enlazo aquí está bastante mal redactada y peor documentada, ya que entre otras cosas compara a Rossi con el ¿¿¿norteamericano??? Doohan, nacido en Brisbane, que como todos sabemos está en Australia. También afirma que Rossi llevará los mandos de la moto en las manos, en lugar de en los pies como los llevaba Doohan, cuando todos los aficionados al motociclismo sabemos que precisamente fue una pierna lo que Doohan se fastidió, por lo cual los mandos los llevaba en las manos igual que ha hecho ahora Rossi... En fin, sin comentarios.

El caso es que ya sabemos que Rossi ha vuelto a subirse a una moto, concretamente en el circuito de Misano. Como dice la noticia, han tenido que hacerle algunas adaptaciones a la moto, como cambiarle el freno trasero de lugar para que en vez de utilizar la pierna derecha pueda frenar con la maneta derecha. Si todo marcha bien, está previsto que la reaparición de Valentino sea el 18 de julio en el gran premio de Alemania, tan sólo un mes y unos pocos días después de su accidente. Está claro que lo va a tener difícil para ganar el mundial, pero si algún piloto se lo merece, en mi opinión (totalmente subjetiva, por supuesto) desde luego es él.

Parece que fue ayer...

2010-07-06T22:08:00.002+02:00

Hay que ver cómo pasa el tiempo. Me daba la sensación de que no había prácticamente nada de tiempo desde que se estrenó la saga "Regreso al futuro", y resulta que me entero de que han pasado nada menos que 25 años desde la primera entrega...

Dedicado a todos los frikis del mundo: hoy es el día en el que Marty McFly llegó al futuro en su flamante Delorean.

Cuadernos lusos (I): en marcha

2010-07-05T19:34:00.006+02:00

Lunes 18 de agosto de 2009. Salimos temprano hacia Lisboa, aunque aprovechando que Juan no lo conoce, hacemos una parada técnica en Trujillo para desayunar. Vamos a estar por allí poco rato, así que soltamos el coche y vamos andando hacia el centro.

Nuestra primera parada es, por supuesto, la plaza mayor, con su imponente estatua ecuestre de Pizarro y la iglesia de San Martín. Bajo los soportales de la plaza nos sentamos en una terracita, que a esas horas tan tempranas está medio vacía, y desayunamos para coger fuerzas.

Después del desayuno nos dirigimos hacia la parte alta de la ciudad. Dejando a nuestra espalda la plaza mayor, tomamos la calle que queda justo entre Pizarro y San Martín, hasta llegar al arco de Santiago. Una vez allí seguimos callejeando y aunque no visitamos nada porque prácticamente todo está aún cerrado, pasamos por la casa-museo de Pizarro, la iglesia de Santa María la Mayor y la iglesia de San Francisco.

Una vez en la cima, nos encontramos con el castillo árabe, desde el que hay unas vistas bastante bonitas de la ciudad. Después volvimos a bajar de nuevo, y seguimos nuestro camino hacia Lisboa. Esta vez no hemos estado demasiado tiempo en Trujillo, pero seguramente planeemos alguna visita con más tranquilidad para poder verlo todo bien.

Continuamos nuestro viaje y, ya que se acerca la hora de comer y nos habían dicho que antes de llegar a Lisboa merecía la pena hacer una parada en Estremoz, un pueblo muy bonito y amurallado, decidimos buscar un sitio por allí para almorzar. Al final nos metimos en el primer restaurante que vimos, porque después de dar algunas vueltas por allí (casi me escoño, por cierto, bajando por una cuesta cerca de la muralla), me temo que no estamos en absoluto de acuerdo con la persona que nos aconsejó parar en Estremoz. Con decir que ni siquiera llegamos a sacar la cámara para hacer ninguna foto...

Después de comer seguimos hacia Lisboa. Nuestro aterrizaje allí resulta un poco estresante, ya que nos pillan un montón de obras por la carretera y el camino se nos hace interminable. Además, aún no tenemos GPS y no hay forma de encontrar el hotel. En el plano que llevamos somos capaces de localizar la calle, pero llegamos a la conclusión de que debe de hacer algún recoveco raro, porque por más vueltas que damos no conseguimos llegar. Y a todo esto, nos cae algún que otro pitido de conductores impacientes... Al final, ya hartos de dar vueltas y más vueltas, paramos en una marquesina para preguntarles a unas abuelitas muy amables que estaban esperando al autobús, y por fin conseguimos llegar a nuestro destino.

Eso sí, al entrar en el hotel Villa Rica y ver nuestra pedazo de habitación, se nos quitan las penas. Como ya son cerca de las 8 de la tarde y estamos medio muertos, nos acomodamos un poco, investigamos por los alrededores para localizar un sitio donde cenar, y nos vamos a dormir pronto para empezar nuestra excursión por Lisboa al día siguiente bien temprano.

Fotografías: Juan Martínez Jarque

¡Esto sí que es variedad!

2010-06-27T15:15:00.006+02:00

Ayer por la tarde, paseando por la madrileña Gran Vía, no pudimos evitar fijarnos en uno de los tantos tenderetes que hay a lo largo de calle, en los que lo mismo te venden una postal de la Puerta de Alcalá que una botella de agua, una muñeca vestida de faralaes o una bolsa de regalices. Hay tantos tenderetes como este que ya no llaman la atención, pero en el que se encuentra justo enfrente del cine Callao hay un cartel que yo no había visto en ningún otro. Según dice, entre otras cosas, el encargado del tenderete:

TENEMOS DE TODO DE LO QUE HAY

Vamos, que seguro que aquí puedes venir a pedir cualquier antojo que se te ocurra, como si se tratara de los Reyes Magos. Nos vino a la cabeza el papel de taxista que tan bien representó Guillermo (Willy) Montesinos en la película Mujeres al borde de un ataque de nervios, que llevaba en su taxi hasta colirio para los ojos...

No han dado ni una...

2010-06-23T19:27:00.006+02:00

Muchas veces me propongo no ser tan perversa con los gazapos que me encuentro por ahí, e incluso intento hacer la vista gorda con algunos de ellos. Pero es que hoy en El Mundo (en la sección de cultura, para más inri) me lo han puesto a tiro... Leo la siguiente noticia:

Muere la enfermera del beso de Times Square

No tenía ni idea de a qué se refería exactamente lo del beso en Times Square ni sabía quién era la enfermera en cuestión, así que he pulsado en el enlace para leer la noticia completa... Casi me da algo. Entre otras cosas, me he encontrado lo siguiente:

La enfermera que se hizo famosa [...], para celeberar el final de la Segunda Guerra Mundial [...]
¿Celeberar? Este verbo debe de ser nuevo, porque no lo había oído en la vida.
La fotografía del Día de la Victoria [...] se convirtió en un ícono de la celebración del fin de la guerra luego de que fue publicada en la revista "Life".
¿Ícono? Otra palabra nueva...
¿Luego de que? En fin, no tengo nada en contra de que en algunos países de habla hispana, allende los mares, se utilice esta expresión; pero que yo sepa, esta noticia se ha publicado en la edición española del periódico...
La identidad de la enfermera en la fotografía permaneció inédito hasta [...]
¿La identidad, inédito? Esto de la concordancia de sustantivo y adjetivo parece que no lo llevan demasiado bien...
La imagen también marcó la vida [...]. Se convirtió en un reclamo para para participar [...]
¿Para para? Será por si no nos habíamos enterado.

Esta vez se han superado: nada menos que cinco erratas, una por párrafo (incluso en un párrafo hay dos seguidas), supongo que para que estén más repartidas. Siento ser tan criticona, pero se han lucido, desde luego...

Alienígenas entre nosotros

2010-06-23T17:35:00.004+02:00

La verdad es que siempre he sido una persona "efervescente", es decir: me da respeto y un poco de miedo el mar (bueno, mucho miedo...), pero, a la misma vez, siempre me ha atraído de una manera inexplicable, como un acantilado de esos de vértigo que da terror y atrae, a la misma vez.

Aun así, no cabe duda de que, si nos paramos a pensar en ello, los seres que habitan en el mar son los más extraños que existen en todo el planeta Tierra. Yo siempre digo que parecen alienígenas, que no parecen terrícolas, porque no veo qué tienen de parecido los pepinos marinos, los calamares, los pulpos o las langostas con ningún otro ser de este planeta. Para muestra, un botón:

Existe un tipo de medusa, cuyo nombre científico es "Turritopsis nutricula", y que los amigos conocen como "Medusa inmortal".

¿Por qué ese seudónimo? Pues porque parece ser que esta medusa, una vez alcanza su madurez reproductiva, es capaz de volver a su fase de polipoide, que es la primera etapa de su vida (vamos, de recién nacida). Y este ciclo lo puede repetir una y otra vez, tantas veces como "quiera". En resumen, una medusa que se resetea una y otra vez, y que puede vivir eternamente.

Son alienígenas, os lo digo yo...

¡¡Vamos a Rohan!!

2010-06-23T10:21:00.005+02:00

En una entrada anterior os contábamos cómo era posible alojarse en pequeños hotelitos rurales construidos al estilo de la Comarca, con sus puertas y ventanas redondas y techos bajos, tal y como les gusta a los hobbits.
Pues siguiendo con esta misma temática basada en las novelas y películas de "El señor de los anillos", he encontrado la manera de visitar también Rohan, y Edoras. Bueno, o casi...

Una empresa neozelandesa de viajes organizados ofrece excursiones en vehículos todoterreno hasta Mount Sunday, que es la colina en la que se construyó Edoras, la capital del reino de Rohan, para las películas de Peter Jackson.

Aunque nada de todas esas magníficas construcciones ha quedado allí, sí que se puede disfrutar de una vista espectacular de 360º de montañas cubiertas de nieve perpetua, en un paraje solitario y salvaje, que, según tengo entendido, merece una visita a Nueva Zelanda.

Si os animais, o quereis informaros más del tema, aunque sólo sea a través del ciberespacio (Nueva Zelanda pilla tremendamente mal desde España, la verdad...), aquí teneis el enlace:

http://www.lordoftheringstours.co.nz/edoras_tour.htm

Cuadernos germánicos (XIII): viaje de vuelta

2010-06-15T20:24:00.014+02:00

Jueves 27 de agosto. Salimos de Maguncia poco después de comer y llegamos a Orleans por la noche, acompañados prácticamente todo el camino por la lluvia que no nos ha caído durante todo el tiempo que hemos pasado en Alemania. Se nos hace de noche por el camino y está tan oscuro que no vemos ni los castillos que hay por esta ruta, que normalmente se ven desde la carretera. Encontramos enseguida el hotel Escale Oceania, que es donde nos vamos a alojar por esta noche.

Viernes 28 de agosto. Nos levantamos temprano y damos una pequeña vuelta por el centro histórico de Orleans. El tiempo no acompaña demasiado desde que hemos llegado a Francia, y además no hay demasiadas cosas que ver: nos acercamos en primer lugar a la catedral gótica, uno de los edificios más conocidos de la ciudad, que incluso tiene al lado una pequeña zona de aparcamiento. Muy cerca está la casa de Juana de Arco, que en realidad no es tal, puesto que la auténtica se quemó en un incendio y la que se puede visitar en la actualidad es una reproducción moderna. Por último, y de camino hacia la catedral para recoger el coche, pasamos por la plaza du Matroi, en la que están montando el mercado aunque no sé yo si se acabarán volando todos los tenderetes...

Como hemos visto más o menos lo importante y nos sobra tiempo, decidimos poner en marcha nuestro plan B, que consiste en desviarnos un poco de la ruta y acercarnos hasta La Rochelle. No sé si en el trayecto desde Orleans hay algo relacionado con la Tierra Media o qué, pero juro que vi un cartel en la carretera que indicaba Rohan-Rohan. Me pilló tan de sorpresa que no atiné a hacerle una foto, y en el camino de vuelta no hubo manera de volver a encontrar ese cartel...

De esta ciudad destaca sobre todo su casco antiguo, con sus características calles cubiertas por arcos, que albergan los puestos de los vendedores durante los días en que tiene lugar el mercado. Como siempre, optamos por dejar el coche en un aparcamiento y recorrerla andando. Además La Rochelle es pequeña, así que no hay problema para verlo todo en no demasiado tiempo. En la misma plaza en la que se encuentra la catedral hay un aparcamiento, así que soltamos el coche y nos disponemos a caminar por la ciudad.

La catedral está consagrada a San Luis, y el edificio original data del siglo XIII. Fue destruida varias veces, y los trabajos de reconstrucción fueron interrumpidos también varias veces por falta de presupuesto. Los campanarios nunca llegaron a terminarse, por lo que oficialmente la construcción está incompleta. En cualquier caso, la verdad es que esta catedral no es de las que llama la atención, a mí por lo menos. Y más después de haber podido ver la de Colonia... Ni punto de comparación con esta, desde luego, aunque para gustos ya se sabe.

Otros de los edificios interesantes para ver son la casa de Enrique II, que se construyó en el siglo XVI, y que destaca porque no se trata de una casa auténtica sino que está formada por galerías y pasillos superpuestos que componen un laberinto. Sólo puede visitarse reservando con antelación, así que como hemos venido a la aventura nos quedamos sin verlo. El otro edificio importante es el ayuntamiento, del cual no se sabe con seguridad quién fue el arquitecto que lo diseñó. Se puede acceder libremente a su patio interior.

Pero sin duda, lo más destacable de La Rochelle es su puerto antiguo, que fue construido en el siglo XIII, y se fortificó prácticamente desde el inicio de su construcción. Es famoso porque desde él zarpaban los barcos que se dirigían a las colonias de América del Norte, y durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en base para las operaciones de la flota de submarinos alemanes. En sus cercanías es donde se concentran la mayoría de los restaurantes de la ciudad; en casi todos ellos se ofrece principalmente pescado, que recomiendo. Hay menús de diferentes precios para elegir, aunque cuidadín sobre todo con las bebidas y los postres, porque ahí se subirán a la parra. Y por supuesto, a pesar de ser un sitio de lo más turístico, aquí también los franceses no hablan en otra cosa que no sea francés ni aunque los maten...

También en las cercanías del puerto están algunas de las torres que dominan la ciudad; son cuatro: la de San Nicolás, en la parte oeste del puerto, que data del siglo XIV y es la más alta de todas; la de la Cadena, del siglo XV, situada enfrente de la anterior; la de la Linterna, que se encuentra en el extremo este del puerto, está unida a las anteriores por medio de una muralla y sirve a la vez como faro y lugar defensivo; y la del Reloj, que es la que da entrada al casco antiguo de la ciudad.

Después de la visita a La Rochelle, ponemos rumbo a España. Nuestra próxima parada es Oiartzun, concretamente el hotel Lintzirin. De nuevo el tiempo es lluvioso, a pesar del sol que nos ha acompañado en La Rochelle, y cuando llegamos ya es de noche así que nos acomodamos en el hotel, ponemos un poco la tele (no sé por qué nos da por ver un partido de fútbol en euskera, porque no consigo entender más que cuatro palabras de cada cien...) y dormimos hasta el día siguiente.

Sábado 29 de agosto. Como Juan no conoce San Sebastián y yo le había dicho miles de veces que es una de las ciudades más (para mi gusto) bonitas que he visitado, habíamos decidido hacer una pequeña parada aquí antes de volver a casa. Dejamos el hotel por la mañana temprano y nos vamos hacia allí. Aparcamos en Pío XII y recorremos la ciudad andando, para variar.

Caminando en dirección al paseo marítimo, el primer sitio en el que paramos es en la catedral del Buen Pastor, que por cierto me entero de que el arquitecto encargado de su construcción se inspiró en la catedral de Colonia para edificarla. Como es muy temprano aún y no hemos desayunado, paramos en un bar de la avenida de la Libertad, con un camarero muy simpático que nos trata como si nos conociera de toda la vida. Desde allí, horror y terror, veo que hay unas vallas justo en el paseo marítimo, así que no sé si nos podremos acercar a la playa o no...

Falsa alarma: al ir hacia el ayuntamiento vemos que la valla no obstaculiza el paso hacia la playa; menos mal. Vamos caminando hacia nuestra derecha, en dirección a la parte antigua, y pasamos por el puerto, a los pies del monte Urgull. Junto al puerto se encuentra el aquarium, que fue fundado allá por el año 1928, aunque se han llevado a cabo en él numerosas reformas hasta que hace poco ha quedado como se conoce actualmente. La última vez que estuve en San Sebastián, normalmente acabábamos aquí el paseo; sin embargo esta vez continuamos un poco más allá, por el paseo nuevo, que rodea la montaña y está justo pegado al mar. Cuando haga muy mal tiempo supongo que no se podrá andar por allí, porque si a veces en invierno he visto las olas saltar por encima de la barandilla de la playa de la Concha, con el mar tan cerca, el oleaje debe de ser espectacular.

Volvemos sobre nuestros pasos y esta vez nos adentramos un poco en el casco viejo, con sus calles estrechas y muy animadas, llenas de tascas y de tiendas. En esta zona se encuentran, además, la iglesia de Santa María, del siglo XVIII, y la iglesia de San Vicente, del XVI. El centro del casco viejo es la plaza de la Constitución, que fue una antigua plaza de toros y que en la actualidad acoge la famosa tamborrada que se celebra cada 20 de enero. Detrás de la plaza se encuentra el monte Urgull, con un camino que sube hasta una fortaleza que data del siglo XII y que hoy es un parque.

De nuevo en el puerto, seguimos caminando paralelos al paseo marítimo. Frente a la playa de la Concha está la isla de Santa Clara, justo en mitad de la bahía. Se puede acceder a ella en el servicio regular de barco que sale hacia allí desde el puerto cada media hora. A pesar de su reducido tamaño, la isla tiene también una playa (conocida como la perla de la Concha) que sólo aparece cuando la marea está baja. Sin embargo, hay bastante gente que visita Santa Clara en verano, por lo que la playa tiene incluso servicio de socorrista, duchas y un chiringuito.

Sin duda, la estrella de San Sebastián es la playa de la Concha, que tiene esa forma tan característica que le da su nombre, y que suele salir en casi todas las postales. Sin embargo también hay otras playas, como la de Ondarreta (a continuación de la de la Concha) y la de Zurriola. Caminando por el paseo marítimo llegamos hasta el palacio de Miramar, de estilo inglés y con unas vistas espectaculares a la bahía. El edificio es propiedad del ayuntamiento, y actualmente está destinado a la celebración de congresos y seminarios organizados por la Universidad del País Vasco. Sin embargo, el acceso a los jardines es totalmente libre.

Por último, dejando atrás la playa de Ondarreta, nos encontramos al final del paseo marítimo con el famoso peine del Viento, justo a los pies del monte Igueldo. Se trata de una de las obras más famosas del escultor vasco Eduardo Chillida; está formada por tres esculturas de acero, adosadas a las rocas y casi metidas en el mar. La plaza desde la que se ven las tres esculturas, cuyo suelo es de adoquines, se diseñó de tal manera que cuando rompen las olas y el agua entra por la cueva que hay debajo del suelo, sale por unos agujeros que se encuentran en él. Si te colocas encima de uno de estos agujeros, no sólo notarás perfectamente un chorrazo de agua y aire, sino que puede que, como yo, acabes con unos pelos de loca que paqué. Este monumento es de acceso libre y no tiene horario; imagino que, como en el paseo nuevo, únicamente no dejarán pasar cuando haya mucho oleaje.

Después de este agradable paseo, caminamos de nuevo hasta Pío XII para recoger el coche y hacer una última parada, precisamente en el monte Igueldo, que se encuentra situado en la parte alta de la ciudad, en su lado occidental, y ofrece unas espectaculares vistas de la bahía. Tiene además un pequeño parque de atracciones, que data de principios del siglo XX. Para acceder al monte, tanto en coche como a pie, hay que pagar una tasa de 1’70 € por persona. También, si lo preferimos, se puede subir en el funicular, que sale de Ondarreta cada 15 minutos y cuesta 2,50 ida y vuelta por persona.

Por la tarde, ya en casa, ponemos punto final a nuestro viaje. Ha sido un palizón de nada menos que 7.000 kilómetros recorridos en algo menos de dos semanas, pero desde luego ha merecido la pena. Como colofón, me quedo sin duda con nuestra última foto:

Fotografías: Juan Martínez Jarque

Ay, esa concordancia...

2010-06-12T14:23:00.003+02:00

Hacía ya unos cuantos días que no encontraba ningún gazapo digno de reseñarse (los de las tildes desaparecidas darían para varias entradas al día, así que esos no los suelo contar), pero la verdad es que el titular de hoy me ha dejado un poco despistada. Se trata de una noticia publicada en El Mundo, que dice lo siguiente:

De toda la vida, a mí me había parecido que la palabra "decisión" pertenecía al género femenino y, como tal, siempre que lleva un adjetivo, éste debe ser también femenino. Pero ahora de repente resulta que no, que las decisiones son esperanzadores, en masculino; o al menos eso es lo que afirman los periodistas de este diario. ¿O será que se la ha vuelto a jugar el duende de las teclas?

Si es que así no hay quien se aclare...

¡Increíble!

2010-06-10T20:40:00.004+02:00

Hoy he llegado a una página web que me ha dejado de lo más sorprendida. Se trata de los dibujos, todos ellos realizados con lápiz de grafito, de un tal Paul Lung (que con ese apellido no sé si será chino, coreano o de dónde).

En el enlace aparecen unos cuantos, y la verdad es que en prácticamente todos ellos resulta imposible distinguir si se trata de un dibujo hecho a mano o si en realidad es una fotografía. Varios comentarios que han dejado en la propia página dicen que es imposible que eso lo haya dibujado alguien, y que todo está hecho con Photoshop... No tengo ni idea de si será así, pero aunque me da una envidia tremenda ver lo bien que dibuja este hombre, sí quiero creer que efectivamente son dibujos hechos a mano alzada y utilizando únicamente los lápices como material de trabajo.

Podéis juzgar vosotros mismos y dar vuestra opinión, pero en mi caso, después de haber visto esto y, como digo, casi morirme de envidia, sinceramente, he estado a punto de tirar a la basura todos mis útiles de dibujar...

Cuadernos germánicos (XII): Maguncia

2010-06-07T19:45:00.001+02:00

Jueves 27 de agosto de 2009. Con todo el dolor de mi corazón, el día que según nuestra agenda nos tocaba visitar Maguncia era también el día que se terminaba nuestro viaje por Alemania... Ya nos habíamos dado un pequeño rulo por la ciudad el día anterior, después de recoger a Mapi en el aeropuerto, pero cuando salimos era de noche y vimos pocas cosas, porque de todas formas teníamos previsto alargar la visita el jueves desde por la mañana hasta la hora de comer, en que volveríamos a España (haciendo noche en Francia).

Como de costumbre, dejamos el coche en un parking y recorrimos la ciudad andando; además todo el Altstadt (centro histórico) es peatonal, así que las posibilidades de moverse por allí en coche son más bien pocas. Hay una curiosidad, y es que las placas con el nombre de las calles están pintadas en dos colores: unas son de fondo rojo y otras de fondo azul. Nunca recuerdo cuál es el color que indica cada cosa, pero por lo visto se pintaron así para que, durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados supieran si la calle en la que estaban era paralela o perpendicular al río. Precisamente junto al río fue donde aparcamos, muy cerca del muelle desde el que salen los barcos que hacen las excursiones por el Rin.

Una de las cosas imprescindibles para ver en Maguncia es, por supuesto, su famosa Dom (catedral): es uno de los templos más imponentes de Alemania, y está construida en piedra arenisca roja, con multitud de detalles, y coronada por una torre octogonal. Tuvo su bautismo de fuego en 1009, cuando se incendió por completo precisamente el mismo día de su consagración, y posteriormente se incendiaría unas cuantas veces más. Lo que hoy vemos es una muestra del arte románico del siglo XII. La catedral está abierta de 9 a 18'30 de lunes a viernes, de 9 a 16 los sábados, y de 12'45 a 15 y de 16 a 18'30 los domingos. La entrada a ella es gratuita. Si queremos visitar el museo diocesano, que se encuentra justo al lado, deberemos pagar 3 euros y podremos acceder a él de 10 a 17 todos los días, excepto sábados y domingos, que el horario se prolonga hasta las 18.

Más que nada como curiosidad, pasamos por la Heiliggeist Kirche (iglesia del Espíritu Santo). Actualmente no se utiliza como iglesia sino que fue remodelada y se ha convertido en un bar de copas, con su terracita y todo. Abre de lunes a viernes de 16 a 1, y los sábados y los domingos de 9 a 2.

Además de la catedral, una de las cosas que me apetecía visitar en Maguncia era sin duda el Gutenberg Museum (museo Gutenberg). Precisamente en esta ciudad fue donde nació, allá por el año 1398, Johanes Gutenberg, el supuesto inventor de la imprenta. Esto de si fue realmente él quien inventó la imprenta daría para muchas horas de conversación, porque según los expertos no está tan claro que fuera Gutenberg, que por lo visto era un poco espabilado y se copió del invento de otros... En cualquier caso y mientras los estudiosos no se aclaren, oficialmente fue él el artífice del invento, y fue gracias a él y a la asignatura "Historia del libro" por lo que Maguncia me sonaba y era una de las ciudades que quería visitar.

El museo Gutenberg es bastante grande, y ocupa varias plantas de un edificio, con numerosas salas que muestran la historia de la imprenta desde sus inicios hasta la impresión como la conocemos en la actualidad. Hay prensas históricas, máquinas tipográficas antiguas, salas dedicadas a la imprenta en otros países, así como manuscritos y obras de arte impresas. La estrella del museo es la famosa Biblia de las 42 líneas, que es la obra cumbre de Gutenberg. Yo ya la había visto en otra exposición que hubo en Madrid hace un montón de años, pero aquí la pudimos ver a duras penas porque estaba en una sala especial, y no paraba de entrar y salir gente todo el tiempo, y de amontonarse junto a las vitrinas. También se pueden ver demostraciones de cómo funcionaba la imprenta en la antigüedad. Como nosotros íbamos por libre no tuvimos guía que nos lo explicara, pero pillamos a un grupo de turistas noruegos y, como la teoría ya me la conozco, mientras la guía lo explicaba todo en noruego yo se lo iba explicando a Juan. Por cierto, descubrí que algunas palabras en noruego se entienden y todo, jaja.

La visita al museo la puedes hacer todo lo larga que quieras; nosotros estuvimos allí dentro unas dos horas, pero es que no podía dejar de curiosearlo todo... La pena es que dentro no se pueden hacer fotos, ni con flash ni sin él, así que la única foto que tengo es de la entrada al museo. El horario es de 9 a 17 de martes a sábado, y de 11 a 15 los domingos. El precio de la entrada es de 5 euros. Si además quieres probar por ti mismo la tecnología de Gutenberg, puedes acceder a la Druckladen (imprenta), que allí te plantan una bata y te dejan una prensa para que hagas tus pinitos. Eso sí, esto hay que hacerlo previa cita, así que lo de plantarse allí a la aventura no puede ser. A la salida del museo tenemos la tienda, en la que casi me vuelvo loca porque había tantas cosas que no sabía qué comprar: imprentas en miniatura, imanes para el frigorífico, postales, láminas, cuadernos, material de papelería... Al final me decidí por una reproducción de una página de la Biblia de las 42 líneas, concretamente la que habla del apocalipsis. Toma ya.

Al salir del museo nos dimos una vueltecilla por el casco antiguo, y entre otras cosas vimos la Marktplatz (que no puede faltar en toda ciudad alemana que se precie; es como nuestra plaza Mayor) y la fuente del Carnaval, además de callejear un poco y quedarnos alucinados al ver en el escaparate de una tienda un HK G36; supongo que sería de pega, aunque lo mismo resulta que en Alemania las armas están así de fácilmente al alcance de cualquiera...

Después del paseo, decidimos buscar un sitio donde comer para, a continuación, poner rumbo a Francia. Esto de visitar una ciudad con alguien que la conoce está muy bien, porque Mapi nos llevó a un sitio que no puedo dejar de recomendar. El lugar en cuestión es la cervecería Eisgrub, que está muy cerca del centro histórico, concretamente en Weissliliengasse 1. Aprovechando que nuestra última noche en Alemania la pasamos con ella, habíamos ido a cenar a este sitio el día anterior y hoy también comimos allí.

En Eisgrub sirven toda clase de comida típica alemana, pero su especialidad o platos estrella son dos, así que uno lo probamos para cenar y el otro al día siguiente para comer:

* Salchicha: pero no una salchicha cualquiera, no. En este sitio la especialidad es la salchicha de medio metro, y además acompañada de col y patata asada.

* Codillo: he probado el codillo varias veces, pero en ningún sitio tan rico como aquí. Siempre había comido el codillo digamos normal, sin más floritura que el repollo y las patatas. Pero en este sitio, además, te lo ponen con una capa crujiente por fuera que está de muerte. Por cierto, con una sola ración de codillo comimos los tres. Además de que comimos bien, el sitio no resultó nada caro. ya que tanto la cena como la comida (incluyendo también las ensaladas y las bebidas) nos salió a unos 10 euros por persona las dos veces que fuimos.

Aprovecho también para hacer algunas aclaraciones que nunca está de más tenerlas en cuenta: en Alemania, si para beber pides agua, te la suelen poner con gas porque es bastante típico. Así que si no lo especificas, te la servirán con gas. Si la quieres sin gas, deberás pedir "ohne Gas Wasser, bitte" (el "gracias" y el "por favor" para todo, que desde luego da gusto lo correctos que son los alemanes).

Lo que más barato suele salir es siempre la cerveza, a ser posible en jarras de medio litro en adelante; no sé por qué pero tengo la sensación de que si pides una jarra más pequeña te mirarán raro. El agua no es tan cara, pero si pides alguna otra cosa como cocacola, fanta o cualquier otro refresco, prepárate para un buen rejonazo.

Cuando quieras pedir la cuenta, bastará con que le digas al camarero "Bezahlen" (pagar, así en infinitivo). Normalmente te preguntará: "Zusammen?" (¿juntos?). Siempre tienen la costumbre de preguntar si cada uno pagará lo suyo o si por el contrario lo pagarás todo junto. En cualquier caso, prácticamente todo el mundo en Alemania, salvo raras excepciones, suele defenderse bastante bien en inglés.

Y con esto y un bizcocho, se terminó nuestro viaje por tierras germánicas... Después de comer empezamos nuestro viaje de vuelta, en el que tenemos previsto parar a dormir una noche en Orleans y la siguiente en Oiartzun (los hoteles en San Sebastián, que es nuestra última parada, estaban imposibles de fechas y de precios).

Fotografías: Juan Martínez Jarque

La importancia de la tipografía

2010-06-06T20:15:00.005+02:00

Reconozco que a veces llego a ser un poco maniática con esto de fijarme en todo lo que veo escrito a mi alrededor, y de hecho hay algo que he visto ya tantas veces que no me llama tanto la atención; pero la primera vez que lo leí, me quedé pensando en el mal partido que le sacaron a las posibilidades que ofrecen los diferentes usos de la tipografía.

Se trata de un cartel situado en la puerta del mesón Los Faroles, en el sur de Madrid. En él aparece el siguiente texto, dividido en varios renglones, como indico aquí:

comuniones

bautizos

asados de

encargo

En la fotografía se ha cortado la palabra comuniones, así que sólo puede verse el resto. Sin embargo, la tipografía utilizada para comuniones es diferente a la que se ha usado para lo demás. Y puede que yo sea un poco retorcida, pero al ver este cartel,

no puedo evitar pensar que podían haber puesto comuniones y bautizos utilizando el mismo tipo de letra, y el resto del texto con otra diferente; porque siempre que paso por allí y lo leo, lo que me da por pensar es que en este restaurante se dedican, entre otras cosas, a asar bautizos por encargo...

Medidas anticrisis

2010-05-31T19:27:00.005+02:00

Una compañera nos ha hecho llegar hoy una oferta de empleo de lo más curiosa, aunque no sé en qué lugar exacto la habrá visto. En ella solicitan únicamente dos personas, cada una para cubrir uno de los dos siguientes puestos:

¿Quién sabe? A lo mejor esta sería una buena manera de terminar con la crisis, porque visto lo visto, parece que la cosa va a ir para largo... Y mientras tanto, aquí no se moviliza nadie a no ser que sea para algo relacionado con el fútbol. Así nos va, claro. Como dice más de uno, tenemos lo que nos merecemos...

¿Para qué complicarse la vida?

2010-05-30T13:36:00.004+02:00

Seguro que eso mismo es lo que habrán pensado los propietarios del restaurante Emperador, situado en el madrileño barrio de Carabanchel. En la puerta del establecimiento se puede observar el siguiente cartel:

Entre otras de las muchas raciones, tapas y demás cosas que nos ofrece el restaurante, tenemos los famosos "nagues pollo". Además estos vienen con patatas y con nada menos que siete salsas.

Está claro: si Carabanchel no es una zona precisamente turística como para que los hosteleros necesiten en el día a día hablar por lo menos inglés; y si la gente que suele ir al Emperador habla español (bueno, algún que otro idioma más se oye por el barrio, pero inglés precisamente no), ¿para qué se iban a molestar en escribir nuggets, si total todo el mundo dice "nagues"? Eso es ser práctico, sí señor.

¡Pedazo de habitación!

2010-05-26T20:43:00.005+02:00

Esta mañana, mientras estaba esperando en la parada del autobús para ir a trabajar, he visto en la marquesina un cartel. Normalmente suele haber muchos en todas las paradas, pero este me ha llamado la atención porque al principio pensaba que iría aún medio dormida (no eran ni las 6 de la mañana) y lo habría leído mal. Decía lo siguiente:

"Se alquila habitación con piscina"

¡Toma ya! Después de volver a leerlo y de asegurarme de que lo que estaba escrito era efectivamente eso, lo primero que me ha pasado por la cabeza ha sido que menudo tamaño debe de tener esa habitación para tener piscina. Y lo segundo, lógicamente, sacar el móvil para hacerle una foto al cartel.

Por supuesto, me imagino que lo que habrán querido decir en el anuncio es que se alquila una habitación, que está situada en un edificio en el que hay piscina comunitaria, y que su uso y disfrute está incluido en el precio del alquiler. Pero no me digáis que el primer pensamiento no es el de que te alquilan por lo menos una suite presidencial...

¡Me han dejado con la intriga!

2010-05-25T18:11:00.007+02:00

Lo siento, pero aquí tengo otro gazapo para hoy. Estos de los periódicos están que lo tiran últimamente; y de nuevo en un titular, concretamente en una noticia de El Mundo:

Según tengo entendido, y según dicen tanto el diccionario de la RAE como el de María Moliner (no cito textualmente), imputar es atribuirle a alguien la responsabilidad de un delito o un hecho reprobable.

Entonces me pregunto: ¿qué significa exactamente esta frase? ¿Imputan a un nieto de Franco? ¿Qué le imputan? Se supone que un delito de tráfico de drogas, puesto que hablan del hallazgo de un alijo de cocaína; pero ¿cómo se les ocurre dejar ese titular así? Podrían haber puesto "detienen a un nieto de Franco por presunto tráfico de drogas", o "acusan a un nieto de Franco de tráfico de drogas", o cualquier otra cosa que no nos dejara a medias.

Quizá es un poco exagerado decir esto, pero a mí desde luego me han quedado ganas de saber qué diablos es lo que le han imputado a este señor. Mira que si esta noche no duermo por culpa del redactor que ha escrito esto...

Esos ataques de dislexia...

2010-05-24T21:36:00.006+02:00

Hay quien me dice que soy muy mala, todo el día buscando gazapos por todas partes; pero es que no lo puedo evitar, se me van los ojos a ellos como si tuvieran un imán que me atrajera... Como casi siempre, la víctima ha sido un periódico, esta vez El Mundo y una noticia en la que se habla de la próxima huelga de pilotos.

Supongo que quien lo haya escrito estaba nervioso, no estaba pendiente de lo que escribía, lo ha escrito muy deprisa o en ese momento le han distraído con algo y se le ha pasado, pero se le han bailado un par de palabras, como podéis ver:

Eso sí, esta vez también han hecho caso a los lectores y aproximadamente a las 2 de la tarde, el titular ya estaba cambiado y cada palabra de vuelta a su sitio correcto. ¿Qué tendrán los titulares, que a pesar de (como digo siempre) lo mucho que llaman la atención parece que tienen vida propia y atraen a los gazapos tan fácilmente?

A la porra mi deseo...

2010-05-20T21:16:00.005+02:00

A través de Menéame, encontré hace más o menos un par de días un artículo muy curioso, publicado en el blog Bit Navegantes, que hablaba sobre un informe de la UNESCO en el que se afirma que aproximadamente la mitad de las lenguas modernas podrían llegar a desaparecer hacia el año 2100 aproximadamente. Además, según se señala en este mismo informe, hay muchas lenguas que ya están en "peligro de extinción".

Según el profesor K. David Harrison, del Instituto de Lenguas Vivas del Swarthmore College, de Filadelfia, en el mundo se pierde nada menos que una lengua cada dos semanas...

Siempre he tenido la ilusión de encontrarme algún día una lámpara con un genio, porque tengo claro que si me concediera un solo deseo, lo que le pediría sería dominar a la perfección todas las lenguas del mundo (modernas, antiguas, muertas, dialectos, variantes, etc.). Pero es una lástima, porque a este paso, me parece que el día que me encuentre con mi genio no me va a servir de nada, por mucho que frote la lámpara...

Este cargo no lo conocía

2010-05-15T11:18:00.006+02:00

Leo esta mañana, en ABC, una noticia de ayer a última hora que habla sobre la canciller alemana, Angela Merkel. Como siempre, esto de leer los periódicos es una mina para encontrar todo tipo de curiosidades (aunque yo en las que me centro es en las que tienen que ver con gazapos). A primera hora, cuando la he leído, el titular decía lo siguiente:

Y yo me he quedado pensando en que a lo mejor, con tanta crisis y tanta reforma, igual es que se habían inventado un cargo nuevo. Pero por supuesto no, es que se les había ido la tecla y habían bautizado a esta mujer. Ya me veía a los de las editoriales, que en su día publicaron las historias de Blancanieves y la Cenicienta, cambiando el texto para sustituir a la madrastra aquella tan mala malísima y encasquetarle este otro cargo...

Cuando veo estos errores, normalmente suelo dejar un comentario en la noticia en cuestión, o enviar un correo con un pantallazo a la dirección de contacto del periódico, para hacerles ver que se les ha escapado algo. Creo recordar que, hasta ahora, nunca jamás se han dignado a contestar; otras veces, sin embargo, han publicado el comentario que he dejado en la noticia y además han hecho la corrección oportuna; y en otras ocasiones incluso han hecho la corrección pero el comentario no ha llegado ni a aparecer en la noticia. Cosas de la libertad de expresión, supongo...

Menos mal; esta vez sí han hecho caso y, desde hace un rato, el titular ya aparece corregido:

No sé quiénes serán exactamente los que redactan las noticias los fines de semana, pero es cuando se encuentra más abundancia de gazapos. Igual es que tienen redactores automáticos, vaya usted a saber... En cualquier caso y con lo que saltan a la vista, que pasen esas cosas con los titulares ya tiene narices...

Por si acaso, tomo nota

2010-05-12T20:07:00.005+02:00

Esta mañana he leído en un periódico una noticia que me ha sorprendido bastante. Bueno, en realidad no me ha sorprendido la noticia, sino el hecho de que no la hubieran publicado antes (si lo han hecho, yo no me había enterado).

Llevo toda la vida intentando ceñirme a mi horario de trabajo; está claro que si alguna vez te toca quedarte a echar más tiempo por algo puntual, lo haces y ya está. Aunque claro, tengo gente cercana a la que parece que le cuesta trabajo entender que no siempre es necesario hacer más horas para estar mejor considerado, y por supuesto que no es necesario estar en el curro perennemente para ser el primero en llegar y el último en marcharse, y lógicamente haciéndose notar para que todo el mundo se entere... En cualquier caso, creo que esta afirmación daría para un debate largo y tendido porque hay opiniones para todos los gustos. Pero yo sigo en mis trece: mi horario es mío y además hay vida después del trabajo, por lo menos en mi caso; que hay algunos a los que parece que no los aguantan en casa y por este motivo se deben de pasar tanto tiempo trabajando (o al menos en el trabajo).

Siempre he pensado que el famoso refrán que dice aquello de "el trabajo es salud" es una milonga que se han inventado algunos para que nos la creamos. Y a mí nunca me han llegado a convencer, a pesar de que el refranero popular me parece de lo más sabio; sin embargo en este caso creo que se ha columpiado. Total, que hoy al leer la noticia me he puesto de lo más contenta; claro que como no soy un medio de comunicación conocido, a mí nadie me hacía caso. Eso sí, yo no llegaba al extremo de afirmar que hacer horas de más podía incluso ocasionar problemas cardíacos, pero a ver si ahora que han publicado esto los periódicos resulta que es más cierto que cuando yo decía que el trabajo era sólo trabajo, ni salud ni nada. Vamos, que conmigo no cuenten para hacer el pringao, que ya lo he hecho alguna vez y no me apetece volver a las andadas...

Cuadernos germánicos (XI): Frankfurt

2010-05-10T20:11:00.001+02:00

Miércoles 26 de agosto de 2009. Este es nuestro último día completo en Alemania, ya que al día siguiente volvemos a España. Decidimos visitar Frankfurt este día porque Mapi llega esa misma tarde y vamos a ir a recogerla, así que nuestra última escala será precisamente en el aeropuerto de la ciudad. Esta vez el trayecto no es muy largo: sólo 43 kilómetros separan Maguncia y Frankfurt; comparado con los casi 300 a Nüremberg o los más de 200 a Kassel o Rothenburg, esto no es nada...

Como de costumbre, buscamos un aparcamiento cerca del centro para olvidarnos del coche durante todo el día. Esto de tener GPS es una maravilla, que él solito te busca aparcamientos y lo que haga falta. Dejamos el coche muy cerca del distrito financiero, donde están todos los rascacielos y edificios de empresas (esta zona es conocida como Mainhattan). Uno de los más destacados es el edificio del Commerce Bank, aunque no menos famoso es el del Banco Central Europeo, "escoltado" por un símbolo gigante de euro. También está por allí el edificio de Mercedes Benz, y un poco más lejos Messeturm, más conocida como "el lápiz" por su forma.

Pero sin duda, de todos estos rascacielos, el edificio estrella es la Main Tower, a la que se puede subir y desde la que se pueden contemplar unas vistas estupendas de toda la ciudad. Me recordó un poco (aunque no es tan alta y además tiene terraza al aire libre) a la CN Tower de Toronto. Como habíamos madrugado, cuando llegamos a la Main Tower todavía no estaba abierta (el horario es de 10 a 21), así que decidimos darnos un garbeo por los alrededores y volver un poco más tarde.

El primer sitio que visitamos fue la Alte Oper (antigua ópera), que se inauguró en 1880, en un edificio renacentista que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el edificio se salvó del derribo total gracias a una votación popular, que (menos mal) evitó que se construyeran en su lugar unos bloques propios de la década de los 60. El exterior es bastante fiel al original, aunque el interior es moderno. Custodian la fachada las estatuas de Goethe y Mozart; para variar, nos encontramos unos andamios muy majos que quedaban genial en las fotos. Menos mal que estos eran discretos y no se notaban demasiado...

Desde allí nos fuimos andando (la caminata fue bastante larga, porque cruzamos media ciudad) al Palmengarten (jardín de palmeras), un enorme jardín botánico que se encuentra junto a la universidad, y al que mucha gente acude para pasear o relajarse. Tiene rosaledas y jardines, un parque infantil, un estanque con botes de remos y un tren en miniatura que recorre todo el recinto. Permanece abierto prácticamente todo el día (de hecho, no hay cartel de horario en sus puertas), y la entrada cuesta 5 euros. Ofrece, además, exposiciones temporales sobre temas relacionados con las plantas. Cerca de allí se suponía que estaba la IG-Farbenhaus, que antaño era utilizada como laboratorio en el que los nazis fabricaban el zyklon-B, que era el gas utilizado en los campos de concentración; en la actualidad, el IG-Farbenhaus forma parte de la universidad de Frankfurt. Nos quedamos con la curiosidad de ver este edificio, porque no sabíamos exactamente la pinta que tenía (la guía no lo aclaraba demasiado) y la verdad es que nos daba un poco de palo preguntar por la calle. No sé cómo podría tomarse la gente que preguntáramos por un antiguo edificio nazi...

Después del paseo, volvemos de nuevo hacia el centro y de camino paramos en la puerta de la biblioteca de la universidad, más que nada por descansar un poco (sobre todo yo) y enchufarnos un bocata y algo de beber. Es increíble el sol que nos ha hecho durante todo el viaje por Alemania... Vemos de pasada el edificio de la Börse (bolsa), abierta al público interesado en ver su funcionamiento, que se hace desde una tribuna. Es conveniente reservar con al menos una hora de antelación, ya que hay bastante afluencia de gente interesada en verlo. El horario de la Bolsa es de 10 a 18 de lunes a viernes, y la entrada es gratuita.

Desde aquí llegamos a una plaza en la que está Katharinenkirche (iglesia de Santa Catalina), la iglesia evangélica más grande de la ciudad, y otro de los edificios alemanes que fueron destruidos por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí nos ponemos a mirar el mapa para ver dónde pilla el casco antiguo, y un señor muy amable nos pregunta si nos puede ayudar. Le decimos lo que estamos buscando y en dos minutos nos hace un recorrido virtual por el casco histórico. Y, como en alguna otra ocasión, cuando nos pregunta de dónde somos y le decimos que de España, se despide diciendo "adiós amigo". Nos dirigimos hacia Römerberg, la antigua plaza Mayor de Frankfurt, cuyos edificios restaurados dan fe de su primitiva belleza. En uno de sus lados está el antiguo ayuntamiento o Römer, formado por tres casas en cuyo interior se celebraban las elecciones y coronaciones de los emperadores del Sacro Imperio Romano. Hoy día, estas casas albergan el registro civil y el despacho del alcalde. Podemos visitar el Kaisersaal (salón imperial), cuyo horario es de 10 a 13 y de 14 a 17, y cuya entrada vale 2 euros. En el centro de la plaza se encuentra la Gerechtigkeitsbrunnen (fuente de la justicia), de la cual se dice que manó vino en el año 1612, durante la coronación de Matías. Junto a esta plaza encontramos una librería en la que le compramos a Mapi, como agradecimiento por habernos prestado su casa, un libro y una película ("La catedral del mar" y "La vida es bella", eso sí, en alemán).

En la parte trasera de la plaza está la Dom (catedral), dominada por su elegante torre gótica, que data del siglo XV y tiene casi 100 metros de altura. Curiosamente, la catedral fue uno de los pocos edificios que resistió los bombardeos aliados de 1944. El acceso a ella es gratuito y el horario de apertura es de 9 a 12 de lunes a jueves, y de 14'30 a 18 viernes, sábados y domingos. En el exterior podemos visitar las excavaciones romanas y carolingias, aunque tendremos que andar atentos porque son tan pequeñas (yo me esperaba otra cosa) que igual pasas justo al lado y ni te enteras. Si además de la catedral queremos visitar el Dommuseum (museo catedralicio), deberemos abonar 2 euros; el horario del museo es de 10 a 17 de martes a viernes, y de 11 a 17 sábados y domingos.

Ahora que hemos visto el casco histórico, volvemos de nuevo al distrito financiero para visitar la Main Tower. Para subir a ella hay que pasar primero por taquilla y pagar 4,50 euros por persona. Y a continuación nos harán pasar a nosotros por un arco detector y a nuestras cosas por un escáner. Cuando llegamos allí, los dos nos dimos cuenta de que cada uno llevaba su navaja suiza dentro de la mochila, y con la cara de malas pulgas que tenía la segurata vimos claro que no nos iba a dejar pasar ni de coña: revisó de cabo a rabo absolutamente todos los bolsillos de las mochilas. Pero, para nuestra sorpresa, después de tanto rollo no nos dijo nada y nos dejó pasar. Al final mereció la pena tanto tocamiento de narices por parte de la segurata, porque desde luego es una pasada ver todo Frankfurt desde esas alturas.

Se acerca la hora de comer, así que nos metemos por el centro y entramos en el primer sitio que vemos. Encontramos un restaurante con terracita al aire libre y con bastante buena pinta, de estos que son tipo buffet y te puedes servir lo que tú quieras. Justo en la mesa de al lado hay dos rusos que, por lo que están hablando, uno de ellos es recién llegado a la ciudad y el otro debe de llevar más tiempo y le está dando algunos consejillos. Nos reímos bastante porque, aunque imagino que ninguno de los dos lo sospecha, cazo al vuelo absolutamente todos los tacos que dicen, que por cierto son unos cuantos. Qué mal hablados...

Después de comer vamos a recoger el coche para cruzar el río y ver, aunque sólo sea de pasada, la zona conocida como Museumsufer (orilla de los museos), debido a la cantidad de museos que alberga. Entre ellos podemos encontrar la Goethe Haus (casa de Goethe), el Städelsches Kunstinstitut (instituto de arte Städel), el Museum für Kommunikation (museo de la comunicación), el Deutsches Architekturmuseum (museo alemán de arquitectura), el Deutsches Filmmuseum (museo alemán del cine), el Ikonen-Museum (museo de iconos), el Museum für Angewandte Kunst / Museum für Kunsthandwerk (museo de artes aplicadas / museo de artesanía), el Museum der Weltkulturen (museo de las culturas del mundo), el Liebieghaus Museum Alter Plastik (museo de escultura antigua), el Haus Giersch Museum Regionaler Kunst (museo de arte regional Haus Giersch), el Museum für Moderne Kunst (museo de arte moderno), el Historisches Museum (museo histórico), el Jüdisches Museum (museo judío), o el museo interactivo Explora. Como vemos, hay museos para todos los gustos; sólo Berlín supera a Frankfurt en número de ellos.

Nuestra visita a Frankfurt toca a su fin; a las 5 hay que estar en el aeropuerto para recoger a Mapi.

Fotografías: Juan Martínez Jarque.

Para los que ya empiezan a cansarse de Facebook...

2010-05-07T08:12:00.005+02:00

He encontrado hoy este pequeño pero utilísimo artículo en elmundo.es de hoy, y lo copio y pego directamente aquí, porque creo que más de uno anda volviéndose loco sobre cómo darse de baja o eliminar por completo toda la información que se ha ido aportando a cada perfil de facebook, que, por lo que veo aquí, no es tan fácil...

He aquí las dos opciones:

Cómo borrarse de Facebook

Tras los últimos problemas de seguridad en la Red social y dados los polémicos cambios en la política de privacidad de la compañía, hay mucha gente que se pregunta cómo borrarse de Facebook. Y la realidad es que eliminar por completo los datos del sitio es más complicado de lo que parece, dado que hay que solicitarlo de forma expresa a la compañía y esperar 15 días, pero es más fácil probar a darse de baja de forma inmediata antes de decidir si se quiere desaparecer completamente.

Para ambos casos, aquí va una guía completa para borrarse de este sitio web cada vez más polémico.

Caso a) Darse de baja de forma temporal

Paso 1 - Configuración de la cuenta
Desde el menú 'Cuenta' se selecciona 'Configuración de la cuenta' en el desplegable para acceder a las posibles opciones del usuario de Facebook -un acceso que, por cierto, tarda bastante en cargar...-.

Paso 2 - Desactivar la cuenta
Al final del menú de configuración hay que seleccionar la opción 'Desactivar la cuenta'.

Paso 3 - Te echarán de menos
Una vez en la pantalla desde la que se puede solicitar la baja, Facebook recurre a la lágrima fácil: 'Fulano te echará de menos' con la foto del 'amigo' correspondiente. Si este truco barato no te asusta, sigue adelante. Si por el contrario gimoteas, no te des de baja.

En el primer caso, debes seleccionar el motivo por el que te das de baja y, en función de lo que escojas, Facebook te dará diversas 'recetas' para intentar evitar la salida de su red. Si aún así no cejas en el empeño, aún debes escoger si quiere recibir mensajes de correo electrónico de Facebook o no... porque tus 'amigos' podrán etiquetarte en fotos o pedirte que te unas a grupos aún cuando te hayas dado de baja.
En fin, que una vez seleccionado todo, dale a 'Desactivar mi cuenta'.

Paso 4 - Los últimos palitos en las ruedas
No, todavía no se ha acabado el proceso. Facebook volverá a pedir que introduzcas tu contraseña y, después, un código de seguridad -captcha-. Nadie dijo que fuese cómodo.

Paso 5 - Recuerda que siempre puedes volver
Es aquí donde está la gracia del asunto. Facebook no borra tu información de su base de datos. Hace que desaparezcan tus mensajes, fotos o vídeos, pero no los borra.
En cualquier momento puedes volver a la red con sólo iniciar sesión con tu correo electrónico y contraseña habituales.
Es decir, prácticamente es como si hubieras cerrado sesión aunque de forma mucho más enrevesada. Por supuesto, no cuentes con que Facebook avise a tus 'amigos' de que te has dado de baja: un grave fallo desde mi punto de vista.

Caso b) Eliminación completa

Paso 1 - Entra en Facebook
En primer lugar, entra en Facebook con tu correo electrónico y contraseña habituales.

Paso 2 - Solicita tu desaparición de Facebook
No hay, o al menos no lo he encontrado, un espacio en la navegación de Facebook para solicitar la eliminación completa de una cuenta. Debería estar junto a 'Desactivar cuenta' [Paso 2 del caso a)], pero no es así.

La única forma de hacerlo es hacer click en este enlace y darle a 'Aceptar.

Paso 3 - ¿Estás seguro de que estás seguro?
Una vez hecho, cómo no, Facebook solicita tu contraseña y que rellenes un código de seguridad. Esta vez de verdad, estamos en el último paso.

Paso 4 - Espera 15 días
En 15 días, si no vuelves a entrar en el sitio con tu correo electrónico y contraseña, tu cuenta debería ser eliminada por completo. A final de mes confirmaré si es cierto.
Y si quiere darse de baja de algún sitio más y no sabe cómo, pregunte.

Actualizacion (I): Mucha gente recomienda en los comentarios modificar los datos personales que dimos a la red antes de solicitar el borrado e incluso establecer contacto con gente que no se conozca. Por si acaso.

Actualización (II): Juan Diego, amable lector, me pasa el enlace de Suicide Machine, un sitio que 'limpia' perfiles de diversas redes sociales: Facebook, Twitter, MySpace y LinkedIn. Por si todo lo demás falla. Advierto que este método no lo he probado.

Actualización (III): Tomo nota de vuestras peticiones. En los próximos días os contaré cómo borrarse de Tuenti y cómo borrarse de Hotmail.

¿Algún sitio que añadir a la lista?

¿Estará homologado esto?

2010-05-02T09:18:00.004+02:00

Un conocido nuestro, Javier Cerceño, nos ha hecho llegar un enlace bastante curioso (curioso suponiendo que te llamen la atención todas estas cosillas relacionadas con la saga "StarWars", claro).

Se trata de un tal Shawn, un fan estadounidense de las películas de George Lucas, que ni corto ni perezoso ha optado por personalizar su Honda CR X de tal manera que lo ha convertido en una réplica bastante decente de un caza estelar. Como podéis ver, incluso lleva de copiloto a R2-D2.

No tengo ni idea de cómo funcionarán estas cosas en Estados Unidos, pero en España fijo que tendría problemas el día que le tocara ir a pasar la ITV...

El nuevo timo de la estampita

2010-04-27T17:35:00.007+02:00

Cada vez tengo a más gente a mi alrededor que lleva la dichosa pulserita con el holograma que se supone que obra maravillas en el cuerpo humano (al igual que un placebo, vamos...) y, solamente por curiosidad, buscando en internet los hechos científicos y reales en los que se supone que se basa esta afirmación, me he encontrado con una entrada en el blog de "maikelnai" (sí, sí, el de "El coche fantástico" nada menos...) que tengo que copiar aquí, porque se me saltaban las lágirmas de risa al leerlo...

Aquí lo teneis:

Uno de las últimos productos milagro en llegar a nuestros hogares es la reinvención de las pulseras magnéticas, aunque en esta ocasión el timo llega revestido de hi-tech… Ya no hablamos de metal sino de neopreno, y el poder curativo no emana de la magnetita sino de ¡tachán! los hologramas (los imanes ya no curan, ahora lo que mola son las fotografías tridimensionales). En su página web, la describen a la perfección (ojo, el olor a magufo es tan fuerte que alguno de vosotros puede llegar a sentir nauseas, mareos e incluso vómitos).

Power Balance ® es un holograma de MYLAR en el que ha sido almacenada una frecuencia procedente de materiales naturales conocidos por sus efectos beneficiosos para nuestro cuerpo.

También se puede leer (no sin sonrojo):

“Cada objeto de este planeta tiene una frecuencia que puede medirse con exactitud, Albert Einstein sabía que todo en el universo emite una frecuencia única“.

Finalmente el plato fuerte, con el que esperan (y por lo que oigo, lo están consiguiendo) engañar a un montón de chavales deportistas: añadir los rostros de personajes famosos que la usan. En la galería de fotos descubrimos a Shaquille O’Neal, Rubens Barrichelo, y ¡cómo no! dos ejemplos de casa: el piloto de rally Dani Sordo y el surfer Pablo Gutiérrez, (este último responsable de que el timo se esté extendiendo particularmente rápido entre los surferos patrios tal y como me cuenta mi sobrino).

A simple vista el timo cumple con todas las características del producto mágico:

Hace referencia a la energía (“power”)
Introduce el término “natural” (el mejor señuelo)
Usa términos científicos (“frecuencia”, “células”, “físico-mecánicas”, “química”)
Menciona a Einstein (este es otro paso ineludible)
A falta de ciencia, básate en testimonios (mi amigo Manolito lo probó y va de cine)

Supuestamente estas pulseras emiten un tipo de radiación electromagnética beneficiosa para la flexibilidad (¿cómo llega hasta las articulaciones?) y equilibrio (¿cómo viaja hasta el oído interno?). Pero además… ¿cómo explicarle a la gente que los hologramas emiten radiación electromagnética (igual que los ceniceros, o el papel higiénico y el resto de cuerpos que nos rodean) en función de su temperatura?

Pero ¿es que no han visto las típicas imágenes de un visor infrarrojo en las que las cosas calientes aparecen con más brillo que las de su frío entorno? ¿Y acaso no es la radiación infrarroja un tipo de radiación electromagnética?

En fin, espero no perder mucho más tiempo con esto. Si has decidido creer en los poderes curativos de esta pulsera a pesar de las advertencias, escucha al menos mi consejo y te ahorrarás el precio de la Power Balance (por cierto, nada baratas, valen más 30 euros):

Pídele a tu padre una vieja tarjeta de crédito VISA que ya no use.
Pídele a tu herman@ una goma para el pelo.
Recorta la paloma holográfica de la VISA y pégala con celo a la goma.
Póntela y “equilíbrate” tu solo con la pulsera DIY.

¡Tachán! Igual de inútil que la de marca pero ahorrándote más de mil durillos (no me des las gracias).

¿Qué pasaría si...? Un experimento en ciudadanía

2010-04-26T13:14:00.006+02:00

Este fin de semana estaba disfrutando del tiempo casi veraniego sentada en la hierba, junto a un pequeño lago que hay cerca de mi casa, mientras mi hijo buscaba tortugas, ranas y pececillos con su red.

Era un momento de estos que se disfrutan muchísimo aunque no se esté haciendo nada especial, simplemente el hecho de estar tomando el sol y ver a los patos nadar en el lago era suficiente para sentise contento y relajado.

Como suele ser inevitable en este país nuestro lleno de incivilizados y desconsiderados, las orillas del laguito mostraban, por supuesto, latas de refresco flotando, bolsas de plástico abandonadas, y todo tipo de restos que los humanos solemos dejar tras de nosotros (aunque seamos muchos los que nos esforcemos por no cumplir esa odiosa norma).

Recordé el enorme parque y el río navegable que había al final de mi calle, cuando vivía en Toronto, por lo general tan limpio, pero donde, de vez en cuando, se acumulaban todo tipo de basuras como papeles, botellas, etc. (ya veis que ni siquiera Canadá, con su imperante civismo, se libra de tener ciudadanos desconsiderados...).

¿La gran diferencia entre este parque de Madrid y aquel de Toronto (dejando aparte el tamaño, claro)?

En el parque canadiense, de forma periódica, aparecían avisos grapados a los árboles del camino más transitado que la gente colgaba de forma privada, invitando a tal día y a tal hora a voluntarios a limpiar el parque, entre todos, ya que el servicio municipal de limpieza no lo hacía con la eficacia o asiduidad que habría sido deseable.

Os preguntareis si aquello funcionaba, si acudían los voluntarios, y os diré que sí.

Y yo ahora me pregunto, ¿qué pasaría si yo hiciese lo mismo en el parque de al lado de mi casa, en Madrid? ¿Pensaría la gente que estoy loca, que para qué quiero dedicarme a limpiar la basura de los demás, que qué más da, que qué importancia tiene, que ni de casualidad van a gastar ni una hora de su precioso fin de semana en hacer algo voluntario y gratificante por los demás, por el barrio, por uno mismo?

Creo que voy a hacer el llamamiento, y en otra entrada os diré qué ha pasado...

Este servicio debe de ser nuevo

2010-04-25T10:28:00.004+02:00

Esta mañana, al intentar acceder a Paperblog, ha aparecido el siguiente mensaje:

Nada más leer eso de que el servicio estaba "indisponible" me ha dado un tic en el ojo, porque me chirriaba completamente la palabreja. Pero como a veces te llevas sorpresas y resulta que palabras que creías incorrectas en realidad no lo son, por si acaso he consultado en varios diccionarios.

El resultado de la búsqueda ha sido que, efectivamente, esa palabra no existe: no la recogen ni el diccionario de la RAE, ni el de María Moliner, ni tampoco el traductor online que suelo utilizar. Así que no sé si es que los responsables de Paperblog han querido ser más originales que nadie usando esa palabra, pero desde luego se han lucido. Con lo fácil que es poner lo que te sueles encontrar siempre en todas partes, aquello de "el servicio no está disponible"...

Una historia hermosísima en el Día de la Tierra

2010-04-22T17:28:00.007+02:00

Hoy leyendo las noticias me he topado con una de esas historias increíbles en las que la realidad supera con creces la ficción y que uno no se explica que no haya oído antes hablar de ella...

No he podido resistirme a compartirla con vosotros, aunque supongo que muchos de vosotros ya la habreis leído hoy mismo, como yo, o quizá sí la conocíais de antes.

La historia recuerda un poco a "El libro de la selva", el libro en el que un niño es abandonado a su suerte y es aceptado en una manada de lobos como uno más.

La diferencia es que esta historia no sucede en la India, ni en otro continente, ni siquiera en otro país. Esta historia sucedió en Sierra Morena.

Yo no voy a ser capaz de transmitirla de forma tan completa como el propio autor del artículo, en el cual, además podréis disfrutar de hermosas fotografías de este peculiar señor y su "familia" de lobos.

Como él mismo dice: "los animales son mejores que las personas".

Os animo a que lo leais, a mí se me saltaban las lágrimas viéndolo jugar con la manada de lobos y acariciarlos con cariño infinito y desinteresado.

¡Feliz Día de la Tierra a tod@s!